Костюм конца 19 - начала 20 века. Проект модная европа 19 века


Костюм конца 19 - начала 20 века

В конце 19 века в прикладном искусстве сформировался новый стиль — «модерн», для которого характерны текучие, плавные линии, асимметрия, неуловимые переходы тонов, приглушенные зеленоватые и розоватые оттенки. Типичной чертой этого стиля были «морские» орнаменты: изображения лилий, водорослей, русалок.Формы одежды в период «модерна» стали менее четкими, покрой — мешкообразным. В целом, одежда значительно упростилась, что связано с распространившейся модой на занятия спортом.

Мужской костюм

Мужская одежда в период «модерна» окончательно унифицировалась. Крой упростился, цвета костюма стали более однообразными.Мужчины носили белые рубашки со стоячим воротничком с отворотами и туго накрахмаленными манжетами.Самым популярным стал сюртучный костюм-тройка: сюртук, жилет и брюки. Чаще всего их шили из темных тканей — черной,серой, синей, реже коричневой.

на мужчине: сюртучный костюм-тройка

на женщине: бальный туалет

на мужчине: сюртучный костюм-тройка на женщине: бальный туалет

В эти годы перестают носить цветные фраки, визитки и смокинги: все эти выходные костюмы теперь только черные. Визиточные брюки остаются полосатыми, но расцветка у них неяркая. Вышли из моды клетчатые брюки.

на женщине: бальный туалет

на мужчине: бальный фрачный костюм

сюртучный костюм-тройка. бальный туалет

Распространился пиджачный костюм-тройка. Пиджаки в этот период удлиненные и приталенные, а брюки носят на подтяжках.В составе пиджачного костюма жилет был из той же ткани, что и пиджак, а с сюртуками и визитками носили жилеты, изготовленные из другого материала.Костюм щеголя дополнялся тростью, моноклем и платочком в верхнем кармане сюртука.Первая мировая война внесла в мужскую моду заметные перемены. Появились новые «военизированные» элементы гражданского костюма (френч, тужурка) из ткани цвета хаки, различных оттенков серого и коричневого. С пиджаками и фраками стали носить бриджи и галифе.

Женский костюм

В конце XIX в. повседневная женская одежда стала более простой и удобной. Так проявилось зародившееся в тот период движение за эмансипацию женщин. В моду вошли юбки с блузками, пальто, купальные и спортивные костюмы. Впервые появился деловой костюм, состоящий из юбки и жакета темных тонов.Однако бальные наряды по-прежнему пышные. Теперь их украшает масса оборок из белых или черных кружев. Пикантной деталью стал особый тугой корсет, который придавал женской фигуре S-образную форму. Однако это было не просто неудобно, но и вредно для здоровья. Поэтому в противовес корсетам довольно скоро появилось свободное платье «реформ», в основе которого был покрой японского кимоно. И в начале 20 века корсет полностью вышел из употребления.Юбка приобрела колоколообразную форму благодаря покрою клеш. В юбках бального платья сохранился шлейф, который ложился веером вокруг туфель.Рукавов в бальных платьях либо по-прежнему не было, либо имелись пышные короткие рукава-"фонарики". Парадные платья глубоко декольтировались, а в повседневных платьях и блузах был закрытый лиф, нередко со вставкой и стоячим воротником.Женскую одежду в основном шили из шелковых тканей (крепдешина, шифона, тафты), а также репса и бархата. Отделывали платья богатой вышивкой, кружевами, блестками.Модные аксессуары — перчатки, лорнет, боа, веера из перьев, маленькая сумочка на длинном шнуре, а летом — кружевной зонтик.

на женщине - верхнее платье для улицы

на мужчине - пальто

на женщине - верхнее платье для улицы. на мужчине - пальто

дорожные костюмы

дорожные костюмы
Обувь

Мужская обувь претерпевает изменения под влиянием военной моды. Высокие сапоги, ботинки и краги — накладные голенища с застежками носят с бриджами и галифе.Женщины носили обувь на каблуке: туфли, шнурованные сапожки, высокие боты.

Прически и головные уборы

В начале XX века излюбленным мужским головным убором оставался котелок, носили также цилиндры. Но в середине 10-х годов на смену цилиндрам и котелкам пришли мягкие фетровые шляпы и канотье.Женские прически в эпоху «модерна» были высокими. Часть волос укладывали в шиньон на темени, а часть — в валики надо лбом.

Женская прическа 1890-х годов

Женская прическа 90-х годов 19 века

В моде были большие шляпы с полями и вуалью, украшенные лентами и перьями, цветами и даже чучелами птиц. Летом женщины носили соломенные шляпы, похожие на мужское канотье.

Украшения

Ювелирные украшения в эпоху модерна стали очень изысканными. Они не только дополняли костюм, но и служили своеобразными символами, формировавшими определенный образ женщины. Таков знаменитый золотой браслет в форме змейки, принадлежавший Саре Бернар. Популярны в этот период также длинные бусы, цепочки, заколки для волос.

Браслет Сары Бернар

Браслет Сары Бернар

Источник - "История в костюмах. От фараона до денди". Автор - Анна Блейз, художник - Дарья Чалтыкьян

mir-kostuma.com

Костюмы начала 19 века

«Античная мода», о которой речь шла выше, с 1794 года распространяется по всей Европе и, по сути говоря, открывает историю костюма XIX века.

Несмотря на то что европейских монархов ужасали события во Франции, мода перешагнула политические и географические границы и вместе со своей союзницей-торговлей беспрепятственно прошла по всем европейским странам. В Англии она проявилась несколько более сдержанно, не в таком откровенно оголенном виде; в Германии, наоборот, с некоторой нарочитой грубостью. В России поначалу, несмотря на суровый климат и длинную зиму, довольно точно скопировали эту моду.

Театральный художник хорошо знает, что простота костюма не есть его упрощение. Кажущаяся простота костюмов начала века обманчива. Она не дает права, хотя это часто, к сожалению, делают в театре и кино, собрать прямое полотнище под грудью на сборку и утверждать, что это костюм Татьяны Лариной. Современники этой моды апеллировали к прямым ассоциациям идеала легкости и грации, называя женщин «нимфами и богинями», хотя эта ассоциация достигалась не божественным преображением, а искусными руками и безупречным вкусом швей и портних.

Вигель, друг Пушкина, в своих воспоминаниях говорит, что на балы той эпохи можно было глядеть, как на великолепные древние барельефы или этрусские вазы.

Особенности женского костюма 19 века

«Московский меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идет, платье искусно подобраное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге…».

Платья делались из гладких, тонких, преимущественно белых тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи (рис. 157). Они могли быть гладкими или с украшениями и каймой из лент и гирлянд цветов по подолу. Длина платья оставляла открытой ступню, обутую в сандалию (рис. 158). Движения в таких платьях приходилось делать плавные, не сутулиться, не горбиться и не размахивать руками, расслаблять кисти рук и округлять локти. На уроках танцев особое внимание уделялось походке, реверансам, постановке корпуса.

женский костюм 19 века

Рис.157

Особо надо было уметь драпироваться в шаль, которая стала неизменным спутником легкого туалета, особенно в России: перекинуть шаль на одно плечо, на оба, через плечо и закинуть на грудь, закинуть на спину, грациозно закутаться и выполнить много других движений вплоть до танца «па де-шаль», о котором упоминается в «Войне и мире».

«Наряду с “греческой” модой начинает появляться “римская”, “турецкая”. Роскошь и любовь к новому дошли до такой крайности, что женщина, одетая по-римски, стыдится принимать гостей своих в комнате, убранной во французском стиле; когда хозяйка одета гречанкою, тогда и мебель греческая, когда она в турецкой шали, тогда мягкие диваны покоят ее прелести и богатые восточные ковры лобызают ее ноги» («Московский меркурий», 1803 г.).

женский костюм 19 века

Рис.158

Начало века характеризуется господством моды во всех областях жизни — не только в костюме, но и в привязанностях, вкусах, обстановке, украшениях, литературе и театре. Приведем для примера модную страничку из «Вестника Европы»:

«О костюме: …косынки на груди перевязывают крест-накрест и употребительнейшие из них суть маленькие турецкие, кисейные или шелковые, с турецкими же каймами или бахромой; главные цвета лиловый, амарантовый, вишневый.

Украшения и аксессуары

Вышивки. На зимних платьях вышивают разными шелками пятнышки или цветы или же по этрусскому рисунку.

Ткани. Гладкие материи вообще посвящены утреннему туалету и употребляются для неглиже, когда не надевают вышитого платья.

Отделки. С некоторого времени вошли в моду стальные вещи. Шпажные эфесы, граненые перлы, часовые цепочки, банты на шляпах, пуговицы и пряжки по большей части делаются из стали…

Даже платья вышиваются серебром и сталью. Эта новая мода всем очень понравилась… и сталь с некоторого времени заняла место серебра и золота во многих купеческих лавках…

Музыкальные инструменты. Нынешние щеголихи полюбили старину, начиная от табуретов и даже музыкальных инструментов. Модница, которая на чем-нибудь играет, всячески старается остерегаться иметь у себя гитару, клавесин, пиано, арфу — все это слишком ново; надобно непременно, чтобы арфа была похожа на лиру, а вместо гитары стараются достать лютню…

Коляски. Мода произвела страшную революцию в одноколках и колясках: первые делаются чрезмерно высокими, а последние чрезмерно низкие».

В работе над историческим спектаклем очень важно проникнуть в атмосферу его времени, чему помогает изучение подобных текстов, раскрывающих подробности быта.

женский костюм 19 века

Рис.159

Очень хочется напомнить читателю, что даже среди рьяных последователей моды всегда были приверженцы той или иной ее крайности, приверженцы собственных проявлений фантазии и, наконец, люди пожилого возраста, стареющие вместе с костюмами, свидетелями их славы, красоты и молодости. Особенно это бросалось в глаза в многолюдных собраниях, на гуляньях и на балах, где бальные и парадные туалеты воплощали в себе как бы несколько исторических эпох. «Старики — отставные сановники екатерининского времени князья Юсупов, Куракин, Лобанов, Долгоруков, Лунин и другие — являлись в жабо, камзолах, чулках и башмаках, а которые и с красными каблуками как неоспоримой привилегией дворянства в XVIII веке. Княгиня Прасковья Михайловна Долгорукова одевалась до старости (ум. в 1844) как при Екатерине II» .

Помните, у Грибоедова: «…все девушкой, Минервой? Все фрейлиной Екатерины Первой?»

«…Второе поколение придерживалось моды начала столетия. Наконец, молодежь одевалась по последней парижской картинке…» (Журнал «Старые годы», 1908 г.).

Несомненно, эта историческая справка как нельзя лучше может иллюстрировать сцены бала у Лариных, у Фамусова, сцену бала в «Пиковой даме», в «Войне и мире». Соседство старого, среднего и молодого поколения всегда выглядит как наглядная иллюстрация бренности и недолговечности вкусов, увлечений и моды.

женский костюм 19 века

Рис.160

Для того чтобы внимательно проследить за всеми нюансами гибкого изменения моды, обратимся за справками к истории. Период Директории (1795—1799) знаменовал развитие классического костюма и шествие этой моды по всем странам Европы. Наступивший в 1799 году период Консульства, а с 1801 года — пожизненного консульства Наполеона резко изменил «демократические» свободы времени революции. Организация консульского двора вначале была чисто военной и грубоватой, но за очень короткий промежуток времени сабля и сапоги были вытеснены шпагой и шелковыми чулками. Вопрос о костюме стал важным. Кто хотел угодить первому консулу, тот носил волосы в сетке и пудрился. Сам Бонапарт избегал пудры и носил волосы, как раньше, «но он поощрял эти мелочи, все это обезьянье подражание старому порядку, вообще все то, что могло превратить его сановников и генералов в придворных…» (Лависс и Рембо. «История XIX века»).

Любопытным документом, опубликованным в «Вестнике Европы» за 1803 год, является следующее письмо из Парижа: «Вы уже знаете, что нас представили консулу в Тюильри… о чем скажу вам несколько слов… В середине зала стояли два ряда кресел, на которые садились иностранные дамы, приезжающие обыкновенно с женами послов своих. Все были отменно нарядны, а всех более русские и польки: в бархатных платьях фиолетового, темно-зеленого и лилового цветов с золотым широким шитьем… На девице Лористон и других придворных дамах были кисейные белые платья и богатые турецкие покрывала, это называется здесь утренним нарядом… » В дипломатическом и придворном мире очень строго придерживаются протокола об одежде парадной, приемной, для утренних приемов, вечерних приемов и балов. Представители каждой из стран одеваются соответственно. Вещественным подтверждением незыблемости монархической державы России и Польши был, по-видимому, женский персонал посольского корпуса в тяжелых бархатных платьях, хотя в самой России носили платья по моде «античной».

Тонкость и сложность такого рода официальных туалетов особенно важна в пьесах исторических («Война и мир», «Полководец Кутузов» и др.).

Французская мода начала 19 века

С провозглашением Наполеона императором, а Франции — империей искусство было поставлено в зависимость от нового порядка. Наполеон мнит себя тонким ценителем искусства, даже немного поэтом и рассматривает искусство прежде всего как средство прославления своих военных успехов и своей власти. Провозглашая Первую империю хранительницей завоеваний революции, военная диктатура Наполеона положила в основу искусства классическое наследие, но «влечение к прекрасному идеалу и к гармонической личности заглушается громом пушек, мыслями о славе римских цезарей. Искусство служит не пробуждению чувства свободы, оно призвано скорее подавлять человеческое сознание своим тяжеловесным величием…» .

Моде Франции перестали подходить простота и скромность «греческих» одежд. Величие монархии должно было освещаться блеском двора. Тяжелые шелка и бархат Лиона, слава отечественной промышленности, за восстановление которой так ратовал Наполеон, плотно укрыли недавних «нимф и богинь». Красный и синий, цвета царствования Людовика XIV, восстанавливались Наполеоном. Тяжелые ткани расшивались массивным античным орнаментом — пальметтами и меандром, и эта вышивка золотым каскадом окружала тяжелые трены и подолы придворных платьев. Головы венчались драгоценными диадемами, чалмами и тюрбанами из кисеи, бархата, газа или ярких турецких тканей. Бальные платья получили съемные шлейфы, которые можно быстро снимать, чтобы принять участие в танцах. Мужчинам полагались форменные мундиры, присвоенные тому или иному учреждению, где они служили; желавшие понравиться императору, любившему роскошные костюмы, надевали бархатные и атласные кафтаны, богато вышитые шелками.

Стиль ампир

Становление в костюме стиля ампир было безболезненным и компромиссным переходом от одной формы к другой: прочно установившиеся пропорции оставались незыблемыми, а сущность трактовки формы менялась. Исчезли легкость ткани и легкость силуэта, текучесть формы и мягкий трен, так украшавший стройные фигуры; платья и весь силуэт приобрели сухую четкую геометричность. Лиф делался жестким, высоко подымал грудь, затянутую в корсет. На подоле юбки располагались аппликационные украшения («гарнировка») из гирлянд цветов, листьев, колосьев, веточек ландыша, уже не плоских, как в 1800—1802 годах, а объемных, наложенных сверху. Очень короткие рукава платьев заставили прибегать не только к помощи шалей и шарфов, но и к более существенным утеплителям. Из Англии модницы получили и название, и сам туалет — спенсер (рис. 159), по имени министра, кутавшегося в короткий с обрезанными полами фрак на вате. Это была коротенькая жакетка, повторявшая размер лифа платья и утепленная мехом и подкладкой, из бархата, сукна, шелка и шерсти; отделывалась она шнурами, пуговицами, бейками и тесьмой с большим вкусом и разнообразием.

женский костюм 19 века

Рис.161

Глубокий вырез платья могли прикрывать шемизеткой — коротенькой манишкой (рис. 160). Надевали и канзу — накидку из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест-накрест на талии. У мужчин позаимствовали редингот. Затем в гардеробе верхних вещей стали появляться пальто: на меху — витшура и дульеты — на вате.

Употребление шемизеток и канзу — превосходная находка для костюмера. Этими маленькими, но кокетливыми и броскими деталями можно заменить переодевание. В одном акте платье надето с канзу, в другом без. Можно канзу делать из дешевого метрового кружева, из капрона гладкого, из капрона цветного, из тюля с аппликацией; можно наклеить кусочки накрахмаленной ткани, имитируя старинные тюли с аппликацией; можно канзу сделать одного цвета с платьем и можно контрастного, в тон и т. д.

С 1806 по 1809 год женщины света особенно злоупотребляли драгоценностями. Они носили кольца на всех пальцах, по нескольку часов с пестрыми эмалевыми крышками, обматывая их длинные цепочки несколько раз вокруг шеи. Тяжелые подвески массивных серег оттягивали уши, а масса браслетов различной формы охватывала руки. Но так же, как и весь костюм, ювелирные украшения видоизменялись в зависимости от моды, и манера их употребления согласовывалась с назначением костюма. В XIX веке драгоценности надевались главным образом к бальным или торжественным туалетам. Их количество и форма всегда отчетливо видны на портретах, ибо драгоценности являлись сословной, фамильной и личной гордостью богатых людей и предметом тщательного воспроизведения художниками.

Русская мода 19 века

В период Отечественной войны 1812 года в России начинается патриотическое движение: реабилитируется русская речь, изгнанная из дворянского обихода, вспоминаются за-бытые обычаи и обряды.

Европейская мода приобретает в России русский акцент, модные платья начинают носить на русский манер, подражая старинному сарафану и рубахе (рис. 161а). После того как пала империя Наполеона и союзные войска вошли в Париж, мода проявила «максимум патриотизма», и женские шляпы приобрели формы военных касок, русских киверов с маленькими полями и высокой тульей, украшенной белыми петушиными перьями и султанами, токов а-ля полонез, австрийских шляп, фуражек, шляп в виде рыцарских шлемов с забралами (рис. 1616).

Так, примерно к 1814 году исчезает последний намек на остатки классицизма и мода вступает в следующую фазу.

Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»

www.thingshistory.com

Мода XIX века | Блогер hrobachik на сайте SPLETNIK.RU 14 марта 2012

Опубликовано пользователем сайта

Мода hrobachik 14 марта 2012, 23:55 Мода XIX века

Начало 19 века для Франции стало тяжелым временем. Знаменитая Французская революция перевернула все представление о моде и модной одежде. Сложные женские наряды сменились платьями простого кроя, а также одеждой в греческом стиле. Основными цветами костюмов стали белый, синий и красный. Повсеместно люди начали отказываться от париков и сложных причесок. Отныне укладки делались только из натуральных волос. Скажем также о том, что женщины и мужчины отказались от косметики и, в частности, от пудры. Революционеры мотивировали свой жест тем, что данное средство изготавливалось из пшеницы, которая была необходима простым людям для пропитания. Главная особенность женского наряда 19 века - турнюр (от фр. tournure — осанка — манера держаться). Так называлось модное в 80-х гг. XIX века приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье, ниже талии для придания пышности фигуре. Так же турнюр мог быть в виде сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище верхней части юбки, что формировало характерный силуэт с очень выпуклой нижней частью тела. 19 век дал истории великие имена: Пушкин, Тургеньев, Уайльд, Дюма, Гюго. Давайте посмотрим как одевались их дамы-современницы. image 1888, Франция. Жакет. image 1830, Америка или Франция. Нижнее платье. 1895, Франция. Материал:шелк. Деталь: 1875, Британия. Материал: шелк. image 1875-1878, Франция. Материал: шелк. 1897, Франция. Материал: шелк. Платье для бала. Пуговица: image 1856, Британия. Материал: шелк. Платье вечернее. Деталь: imageimageimage 1873, Франция. Материал: шелк image 1842, Британия. Материал:шелк. Детали: imageimageimage 1881–84, Америка или Европа. Материал: шелк. Вечернее платье. Детали: imageimage 1886–87, Америка или Европа. Материал: шелк. Деталь: image 1880–82, Америка или Европа. image Детали: image 1837, Британия. Материал: хлопок. image 1868, Франция. Материал: шелк. 1836, Британия. Материал: шелк. 1865, Франция. Материал: шелк. 1860, Франция. Материал: шелк. 1860, Франция. Материал: шелк. image 1872, Франция. Материал: шелк. Платье для визитов. image 1866, Франция. Матеиал: шелк. Послеполуденное платье image 1869, Америка или Европа. Материал: шелк. Детали: imageimage 1853, Франция. Материал: шелк, хлопок. Детали: imageimage 1855–58, Америка или Европа. Материал: шелк. Послеполуденное платье image 1855–59, Британия. Материал:шелк, хлопок. Платье для обеда Детали: imageimage 1896, Франция. imageimage 1880, Франция. Материал: шелк, хлопок. Маскарадный костюм. 1880, Америка или Европа. Свадебное платье.

Оставьте свой голос:

www.spletnik.ru

Костюмы 19 века

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА И КОСТЮМА ПОД ВЛИЯНИЕМ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1789 г.

Великая французская буржуазная революция 1789 г. закрепила победу капиталистических отношений во Франции. Главной движущей силой ее были трудящиеся массы города и деревни, но возглавляла революцию буржуазия, стремившаяся захватить политическую власть. Были сметены вековые феодальные устои, обычаи и привилегии знати. Под влиянием революционных событий 1789 г. находится глубокая демократизация эстетического идеала и форм костюма этого периода. Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении ассортимента, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.

Одежда санкюлотов

В одежде революционеров — санкюлотов отражается стремление к простоте, удобству, лаконичности форм, влияние элементов народного костюма, символика цвета, несущая революционно-патриотические идеи.

Мужской костюм состоит из короткой куртки — карманьолы, надетой поверх белой рубашки, длинных синих панталон, отделанных красной тесьмой, красного фриггийского колпака с национальной кокардой. На шее — цветной свободно повязанный шарф-галстук. Под карманьолу надевали короткий жилет (рис. 111).

В холодную погоду сверху носили плащ упелянд из толстого серого или коричневого сукна с воротником и отворотами из красного илюша. Такое же решение имел женский костюм (см. рис. 111): нижняя рубашка и верхняя короткая двубортная куртка без корсета, юбка из синего сукна длиной до середины икр прямой свободной формы, присборенная на поясе, без каркасной основы, на талии — пояс-шарф. На голове — фетровая шляпа со страусовым пером и кокардой. Цветовое решение традиционное — красное, синее, белое; отделка — ярко-красная тесьма, широкий кант.

Оба костюма — мужской и женский — легли в основу костюмов должностных и общественных лиц эпохи Революции.

Влияние античности. Стиль классицизм.Проекты костюмов Ж. Л. Давида

Французский революционный Конвент придавал большую важность формам костюма революционного народа и поручил одному из выдающихся художников Франции Жаку Луи Давиду создать проекты национальных костюмов третьего сословия, т. е. буржуазии и народных масс. Художник создает их под прямым влиянием римской классики. И хотя эскизы были утверждены Конвентом, в жизнь они претворены не были, так как не соответствовали современным вкусам и запросам. Революционно-патриотические идеи были не единственным источником формообразования костюма этого периода. В буржуазной среде распространяется влияние классицизма и греческой античности, возникает новый художественный стиль — классицизм, характеризующийся строгостью линий, четкостью пропорций, благородной простотой.

Тонкое муслиновое или батистовое светлое платье без отделки и украшений надевается на трико или на обнаженное тело. Высокая линия талии определяет соотношение пропорций короткого лифа и длинной прямой юбки как 1:6 в фас, 1:6,5 в профиль и 1:7 со стороны спины (благодаря небольшому шлейфу сзади). Силуэт женской фигуры как бы вписывается в вытянутый прямоугольник со сторонами, примерно равными ширине плеч, талии, бедер и низа юбки. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм (рис. 112). Роль гиматиев, палл и других верхних античных одежд выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. Известные французские художники Ж. Л. Давид, Ф. Жерар рисуют в таких платьях знаменитых французских красавиц — мадам Рекамье, Тальен.

Яркая характеристика костюма этого периода, дана в альманахе для любителей искусства «Старые годы» в 1908 г.: «Великая французская революция, порвав с прежними предрассудками и традициями, резко изменила и эстетические взгляды возрождаемого ею человечества на одежду и украшения. Под влиянием господствующих идей — ненависти к королевскому режиму, стремлению к всеобщему равенству и возвращению классицизма в искусство, наряды последних лет XVIII в. значительно упростились и, вдохновляясь классическими образцами языческой древности, начали искать приближения к природе. Люди того времени стремились освободить формы, яснее определить контуры человеческой фигуры и сделать костюм более свободным, соответствующим незыблемым принципам греческой красоты. А эти принципы учат, что всякая изящная одежда должна прежде всего давать чувствовать прекрасную гармонию человеческого тела, и что эстетика костюма предписывает строгое единство тона, придающее ему величавую простоту».

Французские красавицы пытались и в холодное время года обходиться без теплой верхней одежды, заменяя ее шалями, маленькой короткой курточкой спенсер, заимствованной из английского костюма.

Головные уборы и обувь также подражали античной форме — обручи, сетки, диадемы, пышные повязки со страусовыми перьями, бархатные и шелковые ленты поддерживали прически с греческим узлом или короткие кудрявые стрижки.

Туфли — плоские на низком каблуке, светлых тонов со шнуровкой из лент, оплетающих ногу наподобие греческих сандалий.

Наряду с существованием моды, откровенно вызывающей, резко расходящейся с прежними формами костюма, продолжает развиваться наметившаяся ранее тенденция к простоте, удобству, деловитости, характерной для буржуазии этого периода. В мужском костюме бытуют темный шерстяной фрак, светлый жилет, замшевые кюлоты, высокая строгая шляпа. Женское платье, состоящее из лифа и юбки без каркасной основы, имеет прямой, подчеркивающий грудь и талию силуэт. Шаль свободно покрывает плечи, перекрещивается на груди и завязывается сзади (рис. 113).

ВЫРАБОТКА ОБЩЕГО ТИПА ГОРОДСКОГО ЕВРОПЕЙСКОГО КОСТЮМА

Будучи периодом расцвета капитализма, XIX в. явился началом его перерастания в империализм. Начало XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия.

Развитие моды в XIX в. происходит очень интенсивно и затрагивает в основном женскую одежду, в то время как формы мужского костюма все более стабилизируются. На первое место выдвигаются его практичность, целесообразность, строгий внешний вид. Это объясняется прежде всего изменившимся образом жизни, новыми эстетическими идеалами XIX в. и определенным положением женщины в обществе. Огромное значение в частой смене моды в XIX в. имеет погоня за увеличением прибыли, за ускорением оборота капитала при капиталистическом способе производства. Мода, по выражению К. Маркса, определяет потребление. С ее помощью увеличивается спрос на товары и круговорот деньги — товар — деньги приобретает бешеную скорость. Первенство в области женской моды по-прежнему остается за Францией, мужской — за Англией.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

После Великой французской революции как мужской, так и женский внешний облик некоторое время находился под влиянием романтизма Портреты Давида, Энгра, Брюллова, Кипренского воспроизводят образы романтические, мечтательные, возвышенные, часто далекие от земной жизни. В мужской фигуре — подчеркнуто выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка, длинные ноги. Однако этот образ решительно уступает вкусам «деловых людей» — коммерсантов, промышленников, банкиров, фабрикантов, которые становятся теперь хозяевами положения в общественной жизни. Их образу жизни, роду деятельности, характеру развлечений начинают подчиняться представления о мужской красоте. Понятие мужественности наполняется совершенно иным смыслом. Предприимчивость, инициатива, умение приобретать, деловой размах выступают в нем на первый план. Перед ними теряют свое значение внешний облик и физические качества, которые на протяжении веков определяли мужскую красоту. В художественной литературе мы встречаемся с этими образами на страницах произведений Э. Золя, Д. Голсуорси, М. Горького и других писателей, отразивших быт буржуазного общества.

Для выражения новых качеств красоты потребовались совершенно иные формы мужского костюма. Из него исчезают шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменяют шерсть, сукно темных гладких расцветок. Шелк применяется теперь только для жилетов и галстуков, иногда им покрывают воротники, лацканы. Цветовая гамма ограничена темными тонами верхней одежды и белым — рубашки. Отделка на белье постепенно исчезает полностью.

Длинные брюки, которые носили до революции только представители третьего сословия, становятся основой мужского костюма. В костюме не подчеркивается талия, он становится мешковатым и скрадывает пропорции фигуры. Такое упрощение приводит к большой устойчивости форм и незначительным изменениям в мужской моде.

Совершенно в ином направлении развивается женский костюм. Рамки деятельности женщины в буржуазном обществе крайне ограничены: светские развлечения, искусство. Она превращается в игрушку, богато украшенную вывеску успехов и положения своего мужа. Формы ее костюма далеки от какой бы то ни было практичности, целесообразности. Роскошные, богатые ткани, нагромождение отделки и украшений, быстрая смена моды, рассчитанная на стремление поразить окружающих, на броские эффекты характеризуют женский костюм буржуазной верхушки. Эклектизм — формальное механическое соединение различных художественных стилей, свойственный всему буржуазному искусству ХIХ в., характеризует и формы костюма. На протяжении всего периода встречается использование элементов античности, готики, барокко, рококо в фактуре, цвете, орнаментации тканей, в декоративном и конструктивном решении костюма, в отделке. Однако очень редко использование этих элементов дает единое художественное целое.

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА

 Начавшееся в XIX в. развитие массового производства одежды обусловило развитие техники конструирования одежды. Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обоснованными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты. Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями (рис. 1 29). Боковые швы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы костюма XVIII в. Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность. Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку. Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму.

В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми (рис. 130). Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке — посередине проймы. Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания но линии груди сосредоточивается в основном на полочке.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

Источником распространения моды по-прежнему оставались журналы мод.

Особое место среди них занимал «Ьа тойе», основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди. Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни. Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке. Усовершенствование техники печатания дает возможность печатать журналы большими тиражами, что делает их массовыми и более доступными. Характер рисунка меняется. Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.). Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды являются театр, популярные актеры, чья талантливая игра вызывает стремление подражать и их внешнему облику. Кроме того, театр был в XIX в. центром культурной жизни, и светское общество именно здесь знакомилось со всеми новинками моды.

Начиная с 70-х годов во Франции создаются первые Дома моделей прославленных французских кутюрье (мастеров высшего класса). По идее одного из тех мастеров — придворного портного Ворта устраиваются периодические выставки на манекенах и демонстрации мод на манекенщицах. Посещение этих демонстраций становится правилом хорошего тона в обществе.

На международной выставке в 1900 г. демонстрируются модели выдающихся модельеров века Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лелонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни.

>Источник: Каминская Н. М. «История костюма»

 

www.thingshistory.com


Добавить комментарий Отменить ответ