ООО "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ"   г. Санкт-Петербург. Модный дом янис чамалиди


Янис Чамалиди: биография дизайнера и фото вещей из коллекции Ianis Chamalidy осень-зима 2017 | Vogue | Мода | Новости

Новости

Ольга Михайловская рассказывает историю дизайнера с российским образованием и бельгийским стилем

9 Апреля 2017 ОБНОВЛЕНО 5 Июня 2018 Ольга Михайловская

Янис Чамалиди на показе Ianis Chamalidy осень-зима 2017

Очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia по традиции завершилась питерским днем, безусловной звездой которого стал Янис Чамалиди, дизайнер, за которым русский Vogue следит буквально с первого дня.

Впрочем, к моменту создания русского Vogue Янис Чамалиди был уже вполне известным дизайнером, пусть и всего лишь 22 лет от роду. Дело в том, что свою первую коллекцию он показал в семнадцать лет, будучи студентом первого курса нынешней Академии Штиглица, которая тогда называлась Мухинским училищем. Это был скандал, и даже не потому, что коллекция была из ряда вон выходящей, а потому, что подразумевалось, что в 17 лет никто не в состоянии овладеть этой профессией.

Ianis Chamalidy весна-лето 2017

Но Янис имел основания для уверенности в себе. «Мои бабушка и прабабушка были портнихами. Поэтому я никогда даже не пытался рисовать платья, я их сразу шил. Резал ткани, рвал, потом драпировал и накалывал. В детстве на куклах, разумеется. Бабушке приходилось прятать от меня драгоценные ткани клиентов». Янис утверждает, что именно поэтому его, выпускника Кораблестроительного техникума, и приняли в институт: «Меня заметили, потому что я рвал ткани, сразу делал муляжи. Педагоги недоумевали, откуда такая смелость. А я не боялся конструировать, потому что все детство смотрел, как бабушка на глаз вырезала выкройки, которые потом превращались в идеально сидящие вещи». Vogue включал его в Top 100 дизайнеров мира. Изабелла Блоу опубликовала материал о нем в Sunday Times, он прослыл вундеркиндом, но никогда не был избалован лишним вниманием. Во всяком случае, никогда не пользовался им. За каждой его коллекцией стоял большой серьезный труд и фанатичная любовь к своему делу. Всегда, в самые тяжелые времена он выбирал лучшие ткани, тщательно выверял крой, а качество исполнения и отделки соответствовало самым высоким образцам. «Изабелла Блоу обещала познакомить меня с Бернаром Арно, а я тогда понятия не имел, кто это такой», — вспоминает он сегодня.

Капсульная коллекция Ianis Chamalidy осень-зима 2017 Black & Light

Тогда, на исходе 1990-х, его романтическая готика могла быть просто данью тенденциям, но это оказалось его стилем, а не сиюминутной модой. Интересно, что он сам похож на свои вещи. Худой, темноволосый, с тонким прямым носом, графичный, словно черный силуэт на белом фоне. И его коллекции всегда такие же — графичные и строгие. Вытянутые стройные силуэты в духе неоготики 1990-х, оттуда же гранжевая обработка, неподшитые подолы и швы наружу, неизменный романтизм и исторические аллюзии в сочетании с удивительной практичностью подхода, идеальной посадкой по фигуре, рациональным подходом к тканям и материалам.

Капсульная коллекция Ianis Chamalidy осень-зима 2017 Black & Light

Какую бы тему он ни выбрал — будь то Ренессанс или готика, Леонардо да Винчи или Рафаэль, античность или русский костюм, — он всегда остается в рамках черно-серо-белой палитры с пятнами алого и бледно-розового, которая смотрится скорее как отсутствие цвета и сливается с телом. Но каким бы возвышенным ни был посыл, сама коллекция — это всегда именно одежда, а не арт-объекты и не театральный костюм. «Да, конечно, мои герои — прекрасная дева и ее рыцарь, защитник. И моя последняя коллекция навеяна портретом молодого человека Рафаэля. Отсюда эти бархатные береты, шапочки и чепцы. Но это одежда для реальных людей. Для тех, кто путешествует, например из Петербурга во Флоренцию или в Венецию, где сыро и ветрено. Поэтому им нужны двухсторонние вещи — с одной стороны благородный кашемир, с другой — непромокаемая ткань». А еще им, конечно же, нужны, комфортные высокие ботинки на шнуровке, но из драгоценного бархата, как положено в Венеции. И объемное черное пальто, которое смотрится вечерней накидкой, достойной Коломбины, а на деле оказывается почти спортивной паркой. Янис Чамалиди признается, что любит такие метаморфозы одежды — она должна меняться в зависимости от погоды и настроения. И именно такую одежду он и делает, достойную костюмной драмы, с одной стороны, и способную жить активной современной жизнью, с другой.

Ianis Chamalidy осень-зима 2017

И даже достойные лучших красных дорожек платья из многослойного тюля с нежнейшей ручной вышивкой или драгоценной аппликацией на самом деле отлично смотрятся с этими комфортными пальто и плащами. И уж точно никак не противоречат друг другу. Вероятно, в этом секрет Яниса Чамалиди. В сочетании романтизма и практичности. Этот подход роднит его с бельгийскими дизайнерами, хотя сказать, что он похож на кого-то из них буквально, невозможно. Каждую показанную на подиуме вещь можно носить в реальной жизни, той, которой мы все живем. Но именно такая одежда не позволяет в этой повседневности затеряться, а наоборот, дает приятное ощущение художественной обработки реальности.

Ianis Chamalidy осень-зима 2017

Неслучайно именно Чамалиди пригласили в уникальный проект Государственного Эрмитажа. Это историческая реконструкция, в которой Константин Хабенский, одетый в костюмы Яниса Чамалиди, в роли мистического экскурсовода проведет зрителей через эпохи, от XVIII века Екатерины II через век XIX к современности. Удивительно, что Хабенский в этом костюме выглядит и абсолютно современно, и абсолютно исторически правдиво. Без маскарада и буффонады, как истинный герой именно нашего времени. За всем этим есть лишь одна странность: Янис Чамалиди и его марка, несмотря на космополитичный дизайн, безусловно, европейский уровень исполнения и правильную клиентуру, остается сугубо локальным питерским явлением. Что это? Скромность дизайнера? Нерасторопность байеров? Или все-таки отсутствие индустрии моды в России?

Ianis Chamalidy осень-зима 2017

www.vogue.ru

История успеха Модного дом Яниса Чамалиди

Модный дом Ianis Chamalidy и «КАДИС» сотрудничают с 2000 года. И мы с интересом следим за успехами молодого талантливого петербургского дизайнера Яниса Чамалиди и рады представить вам его Историю успеха, которую составила Анна Паскаренко, специалист «КАДИС».

Янис Чамалиди родился 24 июня 1976 года. Он получил высшее художественное образование в Санкт-Петербургской Художественно-промышленной академии имени В.И.Мухиной. Свою первую коллекцию дизайнер представил на суд публики и критики в 17 лет на конкурсе «Петербургский стиль» в отеле «Европа» в 1993 году.

Далее последовал показ коллекции «готового платья» на конкурсе «Дни Петербургской моды» в БКЗ «Октябрьский». В этом же году Янис принял участие в финальном показе «молодых художников», проводимым Союзом Художников Санкт-Петербурга. 

В 1997 году открывается Модный дом Ianis Chamalidy. Клиентами «Модного Дома Ianis Chamalidy» становятся представители культурной российской элиты.

С 1998 года Модный дом Ianis Chamalidy ежесезонно создает женскую коллекции pret-a-porter, работает с байерами мультибрендовых магазинов России, организует сезонные показы линии прет а порте и принимает участие в специализированных выставках в Санкт Петербурге, Москве, Екатеринбурге.

Дважды – в 1999 и 2004 году Янис Чамалиди получал звание Дизайнер Года.

В 2003 году, совместно со швейцарским «Домом Тканей Якова Шлепфера», модельер создает коллекцию haute couture, посвященную 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга. Коллекция Яниса Чамалиди «Аленький Цветочек» - становится гениальной попыткой возрождения подлинного исторического духа Санкт-Петербурга, вобравшего в себя наследие великих эпох и стилей. В созданные собственной фантазией образы, ЯнисЧамалиди привносит синтез мистического, поэтического и архитектурного пространства Санкт-Петербурга, его уникальную и богатую культурную биографию Янис Чамалиди прослеживает до эпохи современной. Не изменяя своему подлинному подчерку, Кутюрье уделяет большое внимание ручной работе в создании тканей и образов.

С 2004 года одежда марки Ianis Chamalidy продается в мультибрендовых бутиках в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах России.

Создавая свои коллекции, Янис Чамалиди использует искусство драпировки, доводя воплощенные образы до совершенства на живой модели. Воплощая образ через ткань и крой, Янис Чамалиди постигает особенности конструктивных и художественных решений в исторических костюмах. Модельер стремиться к возрождению петербургских традиций, сотрудничая с Русским Музеем и Государственным Эрмитажем.

С 2004 года коллекция модного дома Ianis Chamalidy была представлена в рамках недели моды в Милане, марка выставляется в шоурумах Москвы, Парижа, Милана и Токио .

В 2007 и 2009 годах в Петербурге открылись два монобрендовых бутика марки Ianis Chamalidy.

Бутик-флагман IanisChamalidy на Большом пр. Петроградской стороны.

Материал предоставлен сервисным специалистом «КАДИС» Анной Паскаренко

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.

20.kadis.org

«Историкам нужны факты, а моде — мифы и легенды»

Модный дом Ianis Chamalidy отпраздновал двадцатилетие на пике формы, отметив юбилей открытием нового магазина на Невском проспекте. Диалог с дизайнером о моде, искусстве и том, что их объединяет, поддержал заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Янис Чамалиди: У моды всегда есть связь с искусством. И дизайнеры хранят эту связь. Когда Джон Гальяно приезжал в Петербург, он побывал в хранилище Этнографического музея. А через три месяца показал коллекцию: под калинку-малинку на подум вышли модели в роскошных русских мехах, очевидно инспирированных походом в Петербургкое собрание.

Дмитрий Озерков: Музеи для того и собирают коллекции, чтобы каждый черпал из них что-то свое.

Янис: Да, именно в таких музеях, как Эрмитаж, с его богатейшим фондом, мы можем увидеть, как социум влияет на одежду, а эпохи и направления в искусстве резонируют друг с другом. Поверьте, архитектура вестготов в Толедо удивительно созвучна монастырским соборам в Юрьеве-Польском под Владимиром. А для проекта «Ассоциации» в Царском Селе в этом году я делал коллекцию, посвященную Николаю I: монарх, прославившийся созданием тайной полиции и расправой с декабристами, и в моде все зарегламентировал. При фрейлине — брошь только такая и не иначе, цвета — красный с белым и никакие другие.

Дмитрий: Понимание этих связей приводит к тому, что ты умеешь смотреть над. Мода и искусство, русские и этруски — все соединяется в единую картину. Хотя, как говорил один историк, сейчас мы знаем все больше о все меньшем. Нас будут изучать как странную эпоху, когда на людей обрушился Интернет и вся информация оказалась на кончиках пальцев.

Янис: Но, опираясь только на абстрактные данные, можно уйти далеко от реальности. Например, есть теория Носовского и Фоменко, что история человечества короче, чем принято считать, а Античность и Средневековье — лишь отражение более поздних культур, вписанные в летопись из-за неправильного прочтения историками. Согласно ей же, в Средние века существовала гигантская империя с центром на территории Руси. Конечно, можно сказать, что это мракобесие, но почему не дать такой гипотезе шанс на существование? Мы действительно ничего не знаем о том, что происходило здесь до V века.

Дмитрий: Недаром говорят, что история — это на самом деле только письменные хроники, впервые зафиксированные Геродотом. За рамками летописей и правда много загадок. Например, есть баски — древнейший народ в Испании. Они говорят на своем автохтонном языке, то есть изолированном от всех окружающих их народов. Но родственный при этом есть на Кавказе — и называется баскским, как ни странно. Историки весь XIX век пытались объяснить эту странность, но до сих пор не преуспели.

Янис: Если историкам нужны факты, то моде позволено питаться не только летописями, но и мифами, легендами. И хотя некоторые продолжают считать наряды бессмысленным тюнингом, одежду сегодня коллекционирует Эрмитаж. А мог бы сказать — у нас тут Рембрандт висит, малые голландцы, куда нам тряпки. Дмитрий, для чего все-таки музеи архивируют одежду, коллекционируют артефакты быта?

Дмитрий: У музея служебная функция, он должен хранить все, что есть в нашей жизни. Потом, в будущем, это вдруг окажется важным. В 1773–1775 годах французы-путешественники ездили по Сибири и зарисовывали жителей: как выглядит, например, башкирка или якутка. У таких гравюр и этнографический, и художественный характер. Граница между ними размыта. Мы никогда не знаем, приобретет ли документальное художественную ценность — как, например, произошло с фотографиями психических больных и преступников XIX века, которые в наше время выставляют галереи. Такое может произойти не только с фотографией — но и с одеждой. Сейчас дико интересное время. Стало понятно, что культура многообразна. Мартин Рот, директор Музея Виктории и Альберта, когда-то ввел правило брать в коллекцию все, что произвела культура. Изобрели пластиковый пистолет, который не звенит при проходе через рамку металлоискателя, — срочно покупаем. Все, из чего складывается наша жизнь, ценно: квадрокоптеры, компьютерные игры, даже телереклама 1990-х. Часть нашего мышления сформирована всем этим. И теперь музеи хранят уже не только живопись, но и звуки, видео, ткани. Хотя сложно сказать, в какой степени это будет востребовано потомками — я много работаю с XVIII веком и вижу, что гигантские архивы просто не читаны. А там есть все и про всех.

Янис: Когда я стал работать с архивами, то понял: все, что считается революционным, уже когда-то было. Крой по косой изобрела Мадлен Вионне? Смешно. Это уже было в античных драпировках. Сейчас инновации возможны только в технологиях тканей. Так, материю для моего фирменного платья-метаморфозы, которое можно драпировать самыми разными способами, мы готовили четыре года, соединяя синтетику с другими волокнами. Подобная ткань не мнется в чемодане и раскраивается лазером. А в остальном действительно все уже придумано, надо только, чтобы музеи всё и всегда сохраняли.

Дмитрий: Музейное коллекционирование — очень личная история. Не случайно главные коллекции XIX–XX веков носят имена составивших их людей. Всегда в основе тот, кто экспонаты выбрал. Как в названии выставки Кабаковых, которая проходит сейчас у нас в Главном штабе, — в будущее возьмут не всех. Но кто решает, что попадет в будущее, то есть в коллекцию? Куратор, директор, правительство, общество? Это большой вопрос, на который нет ответа. Мы ставим его перед собой каждый день. У нас нет регламента, что Эрмитаж должен брать и почему, — каждый раз это разговор, который дает нам пищу для размышлений. Недавно я читал лекцию молодым художникам в Академии Штиглица, и студент спросил, что ему нужно сделать, чтобы уже сейчас выставляться в Эрмитаже? Я посоветовал начать с вопроса, зачем ему туда. Понятно, для CV это хорошо, но глобально — зачем? Вам двадцать лет и вы сделали выставку в Эрмитаже. Дальше что? Вы сможете не снижать уровень? Важно не упускать конечную цель. Что, если мы наполним коллекцию молодыми художниками, а они завтра перестанут творить? Или окажутся в конечном счете вторичными? Тогда наша коллекция станет неинтересной и в нее уже не будут стремиться попасть следующие поколения художников. Так что наша цель — поддержать заданный уровень. Но сам отбор в музейную коллекцию — не техника, а гуманитарная наука, разговор, движение.

Янис: В Уффици много работ — кроме «Благовещения» Леонардо да Винчи есть и картины, которые просто живописуют, как люди жили, одевались. Но именно Леонардо написал картину так, как никто до него не делал. Художников много — но тех, кто способен на что-то новое, мало.

Дмитрий: Когда передо мной объект, картина или скульптура, я задаю вопросы: о чем она? Скажем, это одежда. Она о том, чтобы одеться теплее или чтобы выглядеть, как Филипп Киркоров? Это типичный мундир кавалерийского полка или мундир знаменитого генерала, в котором он пал смертью храбрых? Каждый раз эта вещь может быть разной, хотя по факту мы смотрим на сукно, сшитое тем или иным способом. Так и с искусством. Какие-то художники просто будут репрезентировать эпоху, другие — придумали удивительную формулу, от которой взрывается мозг. Я очень люблю фильм «Дьявол носит Prada». Там есть замечательная сцена, когда главный редактор объясняет, откуда взялся голубой оттенок дешевого свитера своего секретаря: он был выбран в ее кабинете несколько лет назад для кутюрного платья и прошел путь до масс-маркета. Так и с художниками: сначала они что-то придумывают — например, Джефф Кунс задумал скульптуру глянцевой собачки. Потом идея находит воплощение, затем спускается на уровень продуктов — та же собачка печатается принтом на сумках Louis Vuitton, а следом на их китайских подделках. Художник придумывает тот мир, в которым мы будем жить завтра. Сегодня все уже решено творцами прошлых лет: вам нужно только заработать на новый айфон. А завтрашний день уже кто-то где-то рисует сейчас.

Янис: Почему, кстати, сейчас так востребован айфон. Потому, что каждый может выразить благодаря ему свою индивидуальность — снять фото или видео. Одежда тоже может раскрывать личность. Идея моего платья-трансформера созвучна античным одеяниям, которые драпировались так или иначе под настроение.

Дмитрий: В моде и в искусстве одинаково важны имена — этикетка, говорящая о происхождении вещи. Если кто-то просто загуглил инсталляции Яна Фабра и сделал так же — это всегда видно. Но — как и с линиями модных домов — тиражировать не запрещено. Дэмиен Херст сделал картину с точками, продал ее и на эти деньги нанял людей, которые дальше рисовали их за него, а он просто подписывал. В современном искусстве работа ассистента приравнивается к работе художника. Если ты говоришь — лепи здесь, скобли тут, ты — автор. Сейчас не нужно быть мастером, ремесленником. Можно просто обладать видением и, не прикасаясь к работе, организовать процесс и людей.

Янис: В моде так же. Со своим ассистентом я работаю с 1997 года. Когда она у меня что-то спрашивает, я в шутку говорю, что за двадцать лет она не просто должна знать, как я это сделал бы, а как я об этом подумал бы. Сара Бертон, проработавшая с Александром Маккуином пятнадцать лет, научилась думать, как он, и идеально продолжила его дело.

Дмитрий: Продолжая тему айфона и Интернета: я начал работать в Эрмитаже в отделении гравюр — там полмиллиона картинок. Такой Интернет для XVIII века: 44 тома портретов царей, тома про военных или врачей. Но как в Сети, так и в музее надо знать, что и как искать.

Янис: Как в Pinterest. Сначала по запросу «1940-е» тебе выдают три картинки. И только через неделю по соответствию просмотренных тобой имиджей будет выпадать куча интересного материала.

Дмитрий: В общем, современные включения музею нужны, чтобы не превращаться в ларец с сокровищами, пыльный архив. Музей — это вечность, а художники живут сейчас, обращаются к вечности и в итоге туда и уходят — как в буквальном смысле, так и своими работами попадая в собрание.

 

 

Янис: Раньше бытие определяла церковь — учила, как и что нужно делать. Но сюжеты из Писания воспроизводили снова и снова во фресках и живописи, потому что только текстов для восприятия не хватало. А если информацию можно еще и потрогать, понюхать — то вообще здорово. Поэтому отлично, что сегодняшние музеи собирают самые разные фактуры. Когда я работаю с эпохой, мне хочется не только понять, как они думали, но и почувствовать их жизнь. Когда я увидел котурны вживую, был изумлен — насколько они в действительности высокие, как на них в принципе можно было ходить. Или испанские корсеты — они же были мучительны, так как были призваны смирять плоть. Или жуткие металлические пояса верности. Любой артефакт когда-то был современной вещью.

Дмитрий: Так и искусство — любое произведение когда-то было произведением современным. Получается, все музеи собирают современное искусство. А пояс верности — отличная тема, я считаю. С той скоростью, с которой мы движемся к домострою, скоро станет снова актуальным. Будет к кокошнику прилагаться на свадьбе.

текст: Анастасия Павленковафото: Саша Сахарная Благодарим АО «Ренессанс-Реставрация» и лично Евгения Асанкина и Артема Иванова за помощь в организации съемки

www.sobaka.ru

Модный дом IANIS CHAMALIDY

Магазин одежды петербургского дизайнера  IANIS CHAMALIDY

Модный дом «IanisChamalidy» принимает яркое участие в культурной жизни города. Так многолетнее сотрудничество с Государственным Эрмитажем и Русским Музеем и уважительное черпание вдохновения из истории, архитектуры, искусства находят отражение в коллекциях дизайнера.

В 2003 году, совместно с швейцарским Домом тканей «Jakob Schlaepfer» была создана уникальная коллекция haute- couture«Аленький Цветочек», посвящённая 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, явившая собой гениальную попытку возрождения подлинного исторического духа Санкт-Петербурга, вобравшего в себя наследие великих эпох и стилей. Премьера коллекции завершала официальную программу праздничных торжеств и была показана в прямом эфире канала «СТО». В 2000 году Модным домом была начата работа над сценическими образами петербургских фигуристов олимпийских чемпионов Т. Татьмяниной и М. Маринина. Жюри чемпионатов и Зимней Олимпиады 2002 года назвали Яниса Чамалиди первым российским модельером, «выпустившим Высокую Моду на лёд».

Прославившийся своими коллекциями haute-couturе, дизайнер не единожды проявил себя продемонстрировав грань театрального художника. В 2001 году Модный дом «Ianis Chamalidy» принял участие в международном проекте, посвящённом творчеству Генрика Ибсена, вслед за которым последовал целый ряд по созданию костюмов к спектаклям Мариинского теа: тра «Двое на качелях», «Леда и Лебедь» и Санкт-Петербургского академического театра балета имени Л. Якобсона: «Дон Хозе», «Ромео и Джульетта» , «Шахерезада». Особые отношения с театрами Санкт Петербурга имели продолжение в работе над имиджевыми проектами с участием ярчайших балерин.

С 2009 года Модный дом принимает участие в проекте «Ассоциации» музея-заповедника «Царское Село», иллюстрирующем преемственность петербургскими дизайнерами культурных традиций Санкт- Петербурга. Уникальные произведения Модного дома «Ianis Chamalidy» привлекают внимание престижных коллекционеров предметов искусства и моды. Многие модели пополнили частные собрания, в том числе коллекцию историка моды Александра Васильева. А с 2014 года создания haute-couture стали частью фонда Государственного Эрмитажа.

О дизайнере:

Янис Чамалиди родился 24 июня 1976 года. Он получил высшее художественное образование в Санкт-Петербургской Художественно-промышленной академии имени В.И.Мухиной. Свою первую коллекцию дизайнер представил на суд публики в 17 лет.

В 1997 году открывается Модный дом Ianis Chamalidy, клиентами которого становятся представители культурной российской элиты.

В 1998 году Модный дом Яниса Чамалиди посетила приехавшая в Петербург Изабелла Блоу, которая высоко оценила творчество дизайнера. В приложении по моде «SUNDAY TIMES» вышла большая статья о российском модельере. 

В 1999 году Янис Чамалиди представляет коллекцию на Неделе Высокой Моды в Москве, которую высоко оценивает редактор журнала VOGUE . 

Дважды – в 1999 и 2004 году Янис Чамалиди получал звание Дизайнер Года.

В 2000 году модельер работает над сценическими образами петербургских олимпийских чемпионов фигурного катания. Жюри Зимней Олимпиады 2002 года называют Яниса Чамалиди первым российским модельером, который «выпустил Высокую Моду на лёд».

В 2001 году «Модный Дом Ianis Chamalidy» участвует в международном проекте посвященном творчеству Генрика Ибсена. Работа над проектом позволила дизайнеру по-новому взглянуть на собственное творчество, после чего последовал целый ряд театральных работ.

С 2004 года коллекция модного дома Ianis Chamalidy была представлена в рамках недели моды в Милане, марка выставляется в шоурумах Москвы, Парижа, Милана и Токио.

В 2007 и 2009 годах в Петербурге открываются два монобрендовых бутика марки Ianis Chamalidy.

Адреса магазинов:

  • Санкт-Петербург, Флагман-бутик, Большой пр. П.С. 55/6, тел.: 8 (812) 448-33-15;
  • Санкт-Петербург, ТК Невский, Невский пр., 114-116, тел.: 8 (931) 964-90-99

 

www.visit-petersburg.ru

Янис Чамалиди: У меня одеваются женщины со всего мира | рубрика Интервью

Янис Чамалиди — истинно петербургский дизайнер, который уже 17 лет шьет изысканные свадебные, вечерние, коктейльные и деловые платья. Его вещи, сшитые вручную, хранятся в Государственном Эрмитаже и у частных коллекционеров. Falovers встретились с Янисом Чамалиди в его храме искусства на Петроградской стороне и под звуки умиротворяющей музыки поговорили о призвании свыше быть кутюрье, о российских тружениках моды, о работе в Yves Saint Laurent Beauty, о Париже 90-х. Дизайнер поделился своим неожиданным взглядом на наше светское и модное общество. 

Янис Чамалиди: "У меня одеваются женщины со всего мира" изображение 1

Я знаю, что Вы выбрали профессию модельера практически случайно, это действительно так?

Это мое призвание, и этому было суждено случиться. Я сидел на лекции, рисовал эскиз свадебного платья для своей подруги и задумался о том, что же я буду делать дальше? Поступать в Кораблестроительный институт, какие корабли я буду строить? Я смотрел на эскиз и нервно обводил его. Это даже был не эскиз, а просто набросок. А в голове у меня звучали вопросы: «Что я умею, что я могу, что мне нравится?». Передо мной лежал эскиз, и я понял, что именно этому делу хочу посвятить себя. Сколько Вам тогда было лет?

Я учился в десятом классе в колледже при Кораблестроительном институте. Как Вы в детстве и юности относились к моде, участвовали в ней? 

В детстве у меня была любимая кукла, которой я шил платья. Я придумывал простые геометрические фасоны, платья на завязках. И все куклы моих сестер были одеты мною. Так как моя бабушка и прабабушка шили, мое детство проходило в лоскутках и примерках. У нас эта профессия передается из поколения в поколение. В какой профессии Вы себя видите, если бы не стали дизайнером?

Я так себя прекрасно чувствую дизайнером. Мне сложно представить иную профессию. Но при прочтении книги Брэма Стокера «Скорбь Сатаны» мне понравился образ писательницы, которая живет в тихом саду. Может быть, я мог быть садовником, человеком, связанным с природой.Я не собираюсь менять профессию дизайнера. Когда я пришел поступать в Мухинское училище, меня спросили, не боюсь ли я ткани? Я абсолютно не боялся работать с тканью, может оттуда и идут мои драпировки, желание конструировать, отталкиваться от материала, а не от эскиза. Расскажите, пожалуйста, об этапе жизни, когда Вы работали в Yves Saint Laurent во Франции. 

Меня взяли работать в раннем возрасте в эту компанию в направление Beauty. Я работал стилистом и продвигал марку в Северо-Западном регионе. Красота, парфюм, декоративная косметика, образы YSL… Я посещал Париж два раза в год, принимая коллекцию, обучаясь. Конечно, я видел весь мир люкса: мир YSL, Chanel, Dior и многих других. Это были 90-е годы, и я увидел развитие современной моды: на моих глазах пришли японцы, бельгийцы. Я проработал восемь лет на марку, привозил к нам новинки, обучал по ним. Каково это было в 90-е оказаться в Европе, наверное, Париж произвел на Вас сильное впечатление? 

Вначале Париж не произвел на меня впечатление столицы моды, даже разочаровал… Пока я не попал благодаря моим друзьям, директорам компании YSL, в мир парижского бомонда. Вечером творческая интеллигенция собирается в ресторанах или друг у друга дома — это и есть особенный, закрытый Париж. И, увидев такой город, я сказал: «Париж, я тебя обожаю!». Довелось ли познакомиться там с интересными и известными людьми? 

Да, и с очень многими. Но самая яркая личность, которая на меня произвела впечатление, — это директор моего департамента Мишель Шазар, он мне и показал Париж таким, как я его увидел и запомнил. Также посещал Недели Высокой Моды, общался с Жан-Полем Готье, Джоном Гальяно, с президентом Парижской палаты моды Дидье Грюнбахом, Изабеллой Блоу. Именно она дала мне зеленый свет — познакомила с русским Vogue, Sunday times, писала обо мне и открыла миру моды. Можно до бесконечно перечислять этих людей, и они все выдающиеся, создающие мир моды.Показывали ли Вы свои коллекции во Франции?

Да, в Парижских шоу-румах, и даже продавал свои коллекции в золотом треугольнике на авеню Георга V в бутике Джей, где были представлены самые лучшие дизайнеры со всего мира. 

Янис Чамалиди: "У меня одеваются женщины со всего мира" изображение 2На Ваш взгляд, наше государство помогает дизайнерам? 

Что такое государство? Я считаю, сейчас такое время, когда дизайнер может максимально реализоваться. Как раз готов рынок, женщины хотят одеваться, принимают русских дизайнеров, есть ткани, и есть все, а раньше же этого не было. Поэтому Россия, как страна, и ее общее настроение способствуют развитию талантов. Разве этого не достаточно? Может быть, все-таки помимо желания дизайнера реализоваться, нужна еще поддержка и от государства?

Вспомним Дягилевские сезоны, кто им помогал? Никто, они сами сделали революцию. Что кто-то кому-то должен — это иллюзия. Я считаю, если есть возможность развиваться, то твори и будь.Тогда почему у нас в России считанные дизайнеры становятся знаменитыми?

Может быть это связано с ленью? А считанные единицы работают. Я могу выделить труженицу Женю Малыгину — бренд Pirosmani , Стаса Лопаткина, Татьяну Парфенову, Татьяну Котегову. Я знаю, какие они делают прекрасные вещи. И это люди, которые, действительно, много трудятся. Какое дальнейшее развитие моды нас ожидает, на Ваш взгляд?

В России будут существовать личности, которые захотят внутренне развиваться, и профессия для них будет способом достижения цели.Когда меня спрашивают, в чем мой успех? Он очень прост — я не зарабатывал на этом деньги, а просто создавал красоту. Результат — платья, сшитые мною в ручную, из которых у меня сложился архив. На 15-тилетие Дома мы показали огромное количество нарядов от кутюр. Шесть вещей из этой коллекции были выбраны для хранения в Государственном Эрмитаже. Мы хотим, чтобы люди 22 века видели, что и в 21 веке что-то создавалось руками. Также три мои коллекции находятся у частных коллекционеров. И я горжусь, что изначально мною был выбран такой путь — путь сопротивления. Ваше творчество ассоциируется с легкость и женственностью, но этой весной на AURORA FASHION WEEK Russia Вы показали иную коллекцию (посмотреть коллекцию: falovers.ru/post/afwr-fw13-ianis-chamalidy) — аскетичную в темных тонах, с чем это связано? 

Это связано с темой коллекции, которую я задаю — готика, переходящая в ренессанс. Это было время Леонардо Да Винчи, Джордано Бруно, время художников, которые стирали снобизм в обществе, в этом им помогала черная чума. И люди, которые выжили от этой болезни, поняли, что искусство — это важное дело. 

Янис Чамалиди: У меня одеваются женщины со всего мираПочему Вы решили показать именно этот временной период?

На мой взгляд, мы живем в эпоху умственного средневековья, люди не хотят думать мозгами, раскрывать свое сознание. Конечно, я не говорю про всех, но таков общий настрой. Я стараюсь слушать и чувствовать время, так рождаются мои коллекции. Искусство отражает экономическое, политическое, духовное состояние общества. Например, художник Малевич с «Черным квадратом» — это искусство, в нем он отразил и нарисовал то, что происходило тогда — «черную дыру».Я обожаю эпоху Ренессанс, когда мир плоский, и вдруг он круглый, нет печатных станков, и тут мгновенно появляются книги, дальние путешествия и открытия. Появление мегаполисов со смешением культур, кто-то говорит, что это плохо, но природа не делает ничего просто так, и от этого появляются прекрасные дети. Кого сейчас, по Вашему мнению, можно назвать образцом стиля?

У нас много интересных и стильных людей. Во все времена это были актеры, балерины, наша творческая интеллигенция. Я недавно смотрел журнал и увидел там красивую образованную пару, я бы даже их выделил — Константин и Алина Крюковы. 

  • Янис Чамалиди ИНТЕРВЬЮ
  • Янис Чамалиди ИНТЕРВЬЮ
Одеваются ли у Вас известные персоны?

У меня одеваются женщины со всего мира с творческим началом, которым нравится простота линий и сложность кроя от Чамалиди, возможность самостоятельно трансформировать свой образ.Патрисия Касс была в нашем платье на приеме Медведев-Саркази. Одеваются у нас Настасья Кински, Анастасия Вертинская, Анастасия Волочкова, Ульяна Лопаткина, Мария Сафарьянс — лицо Страдивари в России. Также у нас одеваются балерины, чем я горжусь, это Юлия Махалина, Нина Змеевец, Мария Абашова, музыкант Андрей Самсонов, политики и другие.

Янис Чамалиди: "У меня одеваются женщины со всего мира" (фото 1)

falovers.com

ООО "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ"

Компания "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ", дата регистрации – 8 июля 2005 года, регистратор — Межрайонная Инспекция ФНС России №15 по САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ. Одним из учредителей является Хомченко Елизавета Ивановна. Полное официальное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ". Юридический адрес: 197101, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-т БОЛЬШОЙ П., с., 55/6 литер А. Телефоны/факсы: +7 (812) 316-49-77. Мобильные телефоны: +7 921 564-83-80. Основным видом деятельности является: "Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды". Организация также зарегистрирована в таких категориях как: "Предоставление прочих услуг", "Оптовая торговля нательным бельем", "Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья". Генеральный директор — Янис Юрьевич Чамалиди. Организационно-правовая форма — общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности — частная собственность.

Общая информация

Регион

Россия, г. Санкт-Петербург

Регистрация

Компания "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ" зарегистрирована 8 июля 2005 годаМежрайонная Инспекция ФНС России №15 по САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ОКВЭД 2001

Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды

ОКВЭД 2017

Производство одежды Производство одежды, кроме одежды из меха Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Генеральный директор

Чамалиди Янис Юрьевич

ОПФ

Общества с ограниченной ответственностью

Форма собственности

Частная собственность

Контакты и схема проезда

Адрес

197101, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-т БОЛЬШОЙ П., с., 55/6 литер А

Телефон

+7 (812) 316-49-77

Мобильный телефон

+7 921 564-83-80

Реквизиты "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ", ООО

ОГРН

1057811363280

ИНН

7813324484

КПП

783901001

ОКПО

77669009

ОКАТО

40288562000
Все коды ОКВЭД 2001

18.20

Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды

74.84

Предоставление прочих услуг

51.42.20

Оптовая торговля нательным бельем

51.42.10

Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья
Учредители ООО "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ"
Источник Дата Учредители
Статрегистр январь 2010
  • ГРАЖДАНИН РОССИИ
Статрегистр сентябрь 2006
  • ГРАЖДАНИН РОССИИ
Статрегистр апрель 2011
  • ГРАЖДАНЕ РОССИИ
Статрегистр июль 2012
  • ГРАЖДАНЕ РОССИИ
Статрегистр октябрь 2012
  • ГРАЖДАНЕ РОССИИ
ЕГРЮЛ февраль 2012
  • Чамалиди Янис Юрьевич (доля участия - 35%)
  • Белухина Наталья Владимировна (доля участия - 35%)
  • Хомченко Елизавета Ивановна (доля участия - 24%)
  • Амплеева Татьяна Михайловна (доля участия - 3%)
  • Норкко Анжела Кауковна (доля участия - 3%)
Финансовая отчетность
ООО "МОДНЫЙ ДОМ "ЯНИС ЧАМАЛИДИ" 2014 2015 2016 2017
Выручка
Чистая прибыль

unfall.ru

ООО "Модный дом "ЯНИС ЧАМАЛИДИ" (ИНН:7813324484)

Общие сведения:

Полное юридическое наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Модный дом "ЯНИС ЧАМАЛИДИ"

Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как малое предприятие

Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)



Контактная информация:

Юридический адрес: 197101, г Санкт-Петербург, район Петроградский, муниципальный округ Кронверкское, ПРОСП БОЛЬШОЙ П.С., 55/6 ЛИТЕР А

Телефон: 8 (812) 316-49-77

E-mail:

Реквизиты компании:

ИНН: 7813324484

КПП: 781301001

ОКПО: 77669009

ОГРН: 1057811363280

ОКФС: 16 - Частная собственность

ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно

ОКОПФ: 12300

ОКТМО: 40390000000

ОКАТО: 40288 - Санкт-Петербург, Районы г Санкт-Петербург, Петроградский

Предприятия рядом: СПБ ГБПОУ "КУИЭ "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЛИЦЕЙ", ООО "ИНСТАЛЛ", ООО "СОФТБАЛАНС" - Посмотреть все на карте

Виды деятельности:

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 14.19 - Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:

14.11Производство одежды из кожи
14.13.2Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.13.21Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков
14.13.22Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек
14.19.19Производство прочих трикотажных или вязаных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий
14.19.23Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных
14.19.31Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи
46.42.11Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья
46.42.12Торговля оптовая нательным бельем
46.42.13Торговля оптовая изделиями из меха
46.42.14Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых
46.42.2Торговля оптовая обувью
47.71.1Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах
47.71.2Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах
47.71.3Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах
47.71.4Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах
47.71.5Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах
47.71.6Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах
47.71.7Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах
47.71.8Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах
47.72Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
82.99Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Учредители:

Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:

Регистрационный номер: 088012063623

Дата регистрации: 04.07.2012

Наименование органа ПФР: Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Петроградскому району Санкт-Петербурга

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7127847864357

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 12.07.2012

Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:

Регистрационный номер: 781010361078101

Дата регистрации: 10.07.2012

Наименование органа ФСС: Филиал №10 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 8167847248484

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.06.2016

Краткая справка:

Организация 'Общество с ограниченной ответственностью "Модный дом "ЯНИС ЧАМАЛИДИ"' зарегистрирована 08 июля 2005 года по адресу 197101, г Санкт-Петербург, район Петроградский, муниципальный округ Кронверкское, ПРОСП БОЛЬШОЙ П.С., 55/6 ЛИТЕР А. Компании был присвоен ОГРН 1057811363280 и выдан ИНН 7813324484. Основным видом деятельности является производство прочей одежды и аксессуаров одежды. Компанию возглавляет ЧАМАЛИДИ ЯНИС ЮРЬЕВИЧ.

www.list-org.com


Добавить комментарий Отменить ответ