Dior: история дома в лицах. История модного дома диор


История Модного Дома Dior: модельеры, истоки стиля, очень много фото

Добрый день, девушки!Хочу поделиться своей статьей, навеянной лекцией Александра Васильева, которая недавно проходила в Санкт-Петербурге.Надеюсь, мой пост вам понравится :) В любом случае, буду рада видеть ваши комментарии :)С наступающими праздниками! :)

Роскошь это простота.Кристиан Диор

Именно таков был жизненный лозунг и творческий взгляд Кристиана Диора. Именно руководствуясь этим принципом, он творил свои произведения искусства, которые можно было носить.Российская действительность и ее исторические предпосылки таковы, что наши, отечественные модницы прошлого, а зачастую и настоящего, мнение Диора не разделяют. В нас все еще очень мало «less is more» и много «more», и если можно, то еще больше more.

История Модного Дома Dior. Детство и юность Кристиана Диора . Истоки стиля Dior.

Сам же Диор всю свою карьеру черпал вдохновение у самого дорогого человека в его жизни – своей матери. Мать всегда была движущей силой его творчества.

Она, хоть и не была красавицей, но всегда была модницей, любящей роскошь простоты и сдержанный шик. Именно ее образ Диор будет воссоздавать в каждой своей модели.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в городке Гранвиль, в Нормандии. Отец Диора владел фабрикой по производству удобрений, поэтому детство Кристиана сопровождалось отвратительным запахом химикатов. Именно поэтому впоследствии он решил создавать лишь совершенные и прекрасные ароматы, чтобы никто не посмел сказать, что Диор «воняет».

Семья Диора владела небольшим особняком и садом на берегу Ла-Манша. Его мать питала страсть к садоводству, поэтому Кристиан с детства был окружен садом, в котором росли великолепные, пышные английские розы с невесомыми тончайшими лепестками.

Этот образ – образ розы – будет сопровождать Диора всю его жизнь. Женщина-цветок, женщина-роза – его излюбленный мотив, основа множества его платьев.

Мир обязан стилю New look английским розам, на которые с детства любовался Кристиан Диор.

Диор прежде всего ценил в женщинах их женственность. Он никогда не пытался сделать из женщины бесполое существо, никогда не создавал андрогинных образов.

Мода должна любить женщин. Кристиан Диор

Сам же Диор всю жизнь придерживался строгого, классического, немного скучного стиля. В нем нельзя было узнать модельера, который способен создать столь изысканные, утонченные женственные образы.

В своих костюмах он больше напоминал юриста, офисного работника, конторщика.

Полной противоположностью были платья, которые он создавал.

Подчеркнутая талия, корсеты, черный цвет и пастельные оттенки, подъюбники, пышные тюлевые юбки – вот любимые мотивы Диора.

Начало карьеры Кристиана Диора

Семья Диора настаивала, чтобы он стал дипломатом. Диор начал учиться в Высшей школе Дипломатии, но, проучившись в ней год, отказался от этой родительской мечты и увлекся живописью. Диор планировал стать галеристом и, будучи знакомым с Дали и Пикассо, в 1928 году он открывает художественную галерею вместе со своим другом Жаном Бонжаком.

Кризис фондовой биржи в Америке в 1929 году рушит все его планы – люди начинают отказываться от предметов роскоши, в первую очередь, от картин, театра, драгоценностей, дорогой одежды. Галерею пришлось закрыть.

Но на этом неприятности Кристиана не заканчиваются. В 1929 году его мать умирает от рака. В результате кризиса отец становится банкротом, и не пережив этого, умирает от сердечного удара.

Диор переезжает в маленькую квартирку и начинает учиться рисованию, чтобы сделать карьеру в мире моды. Освоив основы модной иллюстрации, Диор начинает сотрудничать с журналами и публиковать свои иллюстрации шляпок и одежды.

Вскоре он начинает работать ассистентом в Доме Мод Робера Пиге. Основной тенденцией того времени становятся ретро-платья, популярность которых вызвана историческими фильмами, в том числе «Унесенными ветром». Уже там можно наблюдать пышные юбки, подчеркнутые талии и низкие декольте.

Можно сказать, что Европа была готова встретить новый образ – образ женщины-цветка, который назовут New Look. Но началась Вторая Мировая Война и время New Look отодвинулось до 53-55х гг.

Во время войны Диор переходит на работу к известному в то время французскому кутюрье Люсьену Лелонгу. Женский образ в то время все больше приобретает мужские очертания: силуэты становятся более грубыми и прямыми.

Когда война кончилась и на родину стали возвращаться мужчины, женщины захотели контрастировать с ними и стали отказываться от жесткого, аскетичного образа, навязанного им войной и необходимостью самим обеспечивать себя.

Таким образом, стиль New Look был обусловлен исторически: после лишений, отсутствия возможности украшать свою жизнь последовал период роскоши, расточительства и неоправданной неумеренности форм.

К этому моменту в мастерской Лелонга Диор находит единомышленника – Пьера Бальмэна (Pierre Balmain). Их видение образа женщины совпадает, поэтому они договариваются уйти от Лелонга и открыть собственный Дом Моды.

Но Бальмен обманул Диора, нашел спонсора в одиночку и открывает Модный Дом своего имени. Так Диор снова оказывается без денег и работы. И в этот кризисный момент своей жизни он встречает друга детства – Марселя Буссака, который к тому времени стал текстильным королем Франции, крупным фабрикантом, производящим различные ткани.

Диор поведал Буссаку о своем желании открыть свой модный дом, чтобы шить пышные, дорогие женские платья. Буссак, будучи бизнесменом, сразу увидел в этом свою выгоду и предложил Диору сотрудничество.

Так, в 1947 году на набережной Монтень открывается ателье Кристиана Диора.

Модный Дом Christian Dior: открытие и работа под руководством Кристиана Диора

Расскажу два любопытных факта:

Сам Кристиан Диор никогда не владел модным домом своего имени. Он всегда оставался наемным модельером, но финансировал деятельность предприятия Марсель Буссак. Поэтому главной основой деятельности дома Dior всегда оставалась коммерческая выгода.

Диор творил под своим именем всего 10 лет – с 1947 по 1957 год.

В феврале 1947 года Диор выпустил свою первую коллекцию, которую назвал «Король». Она была подобна взрыву, к Диору в одночасье пришел громкий успех.

В своей коллекции Диор представил то, по чему так соскучились женщины Парижа – женственные силуэты, открытое декольте с эффектом вандербра и драпировками, узкие талии (от 46 до 53 см), пышные юбки с акцентированным вставками-подушками объемом на бедрах.

После первого же показа новый стиль обретает легендарное название New Look.

Эпоха Нью Лук сопровождалась такими характерными элементами:

акцент на грудь, талию, бедрагрудь подчеркнута баскойшляпы удивительных форм, напоминающих перевернутые салатницы или шляпки грибов{C}{C}

Стиль платьев Кристиана Диора совмещал в себе силуэт гитары и любимый Диором с детства стиль Людовика 16.

Диор не любил и практически не использовал в своем творчестве ярких цветов, вместо них он выбирал сдержанные, графичные оттенки: белый, черный, серый, коричневый, оттенки дымчато-серого. Диор использовал вышивку, но она никогда не была избыточной, она служила платьям украшением, а не перегружала их и не играла первую скрипку.

Платья Диора не приняли лишь домохозяйки. Для них они были слишком, неоправданно дороги. И однако, Диору удалось раскрыть суть женского счастья и подарить женщинам мечту. Это выражалось в рекламных постерах Диора того времени: женщина на них изображалась в полоборота или спиной к камере, стоящей на лестнице в одиночестве.

Царственная, в предвкушении встречи со своим избранником, не имеющая других соперниц и готовая двигаться дальше, к новым вершинам.

Модный Дом Диор по уровню и качеству шитья уступал лишь Модному Дому Баленсиага: если первого называли Кутюрье Королев, то второго – Кутюрье Императриц.

Главным в нарядах Диора всегда оставался крой, а не рисунок или отделка.

В 1949 году Кристиан Диор выпустил свой первый парфюм – Diorama.

Любопытно, что Диор стал одним из основоположников брендомании, поместив логотип своего Модного Дома на ремни.

В 1955 году ассистентом Диора стал молодой, 17-летний Ив Сен-Лоран.

С его приходом модели обретают новые силуэты:

А силуэтН силуэтY силуэт

ККристиан Диор всегда с любовью относился к своим манекенщицам. Любимыми музами Диора стали модели Ренэ, Кука и русская модель Алла Ильчун, которая проработала в модельном бизнесе рекордное количество лет – 20. За это время талия модели увеличилась всего на 2 см – с 47 до 49 см.

В Советском Союзе стиль Нью Лук впервые появился на телевизионных экранах в фильме «Карнавальная ночь» в 1957 году.

В 1957 году жизнь Кристиана Диора внезапно прерывается. Он поехал в Италию, Тоскану, чтобы пройти лечебный курс целебными минеральными водами. Но там 24 октября у него случается сердечный приступ, в результате которого он умирает. Его смерть была с горечью встречена всеми сотрудниками Модного Дома.

Модный Дом Christian Dior. Работа после великого кутюрье.

После смерти Кристиана Диора Марсель Буссак принял решение назначить на пост художественного директора молодого, 21-летнего Ива Сен-Лорана.

Однако, его самостоятельная работа не оказалась успешной: силуэты, введенные Сен-Лораном, не пользовались успехом у публики, качество кройки нарядов ухудшилось, предприятие не приносило ожидаемых доходов.

Однако, в этот период Модный Дом Dior успел приехать на «гастроли» в Москву, где последняя коллекция, выпущенная под руководством Ива Сан-Лорана была показана московскому обществу.

Поэтому Сен-Лоран ушел из Дома Диор, а на его место назначили Марка Боэна. Его работа в Диоре продлилась дольше всего – с 1960 по 1989 год.

Боэн был очень успешен в качестве креативного директора Диор. Клиентками модного дома во время его руководства Боэном становились Принцесса Монако Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, Бетси Блумингдэйл и многие другие иконы стиля своего времени.

После него, вплоть до 1997 года художественным директором Модного Дома Dior работа Джанфранко Ферре, получивший превосходные отзывы. Его называли вторым Диором, считалось, что он вновь возродил традиции знаменитого кутюрье.

Но, ставшему к тому времени собственником Дома Dior Бернару Арно хотелось привлечь к моделям Диор больше внимания, ему было недостаточно строгой элегантности и сдержанности нарядов, которые творил Ферре. Поэтому контракт с ним продлевать не стали, а в 1997 году ему на смену пришел экстравагантный и скандальный Джон Гальяно.

Каждый показ от Гальяно становится театральным представлением, включая появление самого модельера в ярких, эпатажных костюмах.

Работа Гальяно в Диоре закончится в 2011 году после его расистских высказываний.

С 2011 года на работу в Модный Дом Dior в качестве креативного директора приглашен Раф Симонс, занимающий этот пост по сей день.

bogoradat.livejournal.com

Christian Dior история бренда

CHRISTIAN DIOR

Christian Dior история бренда 

12 февраля 1947 года Кристиан Диор (Christian Dior) произвёл сенсацию показом коллекции «Corolle». Корреспондент журнала Harper's bazaar (первый американский журнал о моде), Кэрмел Сноу, назвала эту коллекцию «Нью Лук» (New Look , англ. «новый взгляд»Christian Dior история бренда), она так же сказала: «Диор спас Париж так же, как Париж был спасен в битве на Марне». Все говорили о перевороте в моде, а это было лишь возвращение к норме и хорошему вкусу. Диор вернул в моду романтический и женственный образ. Он хотел возродить традиции великой роскоши во французской моде. И в этом таился секрет его успеха. Диор однажды сказал «Европа устала от падающих бомб. Теперь ей хочется зажигать фейерверки».

Christian Dior история брендаChristian Dior история бренда

Предпочитая длинные юбки, Диор бросал вызов послевоенным тенденциям. Успех первой коллекции Диора мгновенно вызвал бурную реакцию не только во Франции, но и в США, где модельерам пришлось переделывать только что законченные коллекции. Его называли безрассудным и вызывающим. В разорённой Франции, где ткани были в дефиците, он удлинил юбки.

Великий мастер своего времени Баленсьяга, признавался, что находит диоровское обращение с тканью ужасным. Многослойные подкладки из тика, накрахмаленного полотна, тюля — это противоречило основному кредо Баленсьяги: «позволить ткани говорить самой за себя». Но самая резкая критика была от Шанель: «Диор? Он не одевает женщин. Он их набивает».

Тем не менее несмотря на критику, платья от Диора стали невероятно популярны, женщины соперничали за право их приобрести.

В 1949 году Кристиану Диору принадлежало 75 % всего французского экспорта в области моды. В этом же году, согласно опросу французского института социологических исследований Гэллап, Диор был назван в числе пяти самых известных людей в мире.

Диор прекрасно знал рынок. Он ввел совершенно новый тип презентаций, который не имел ничего общего со степенными, спокойными довоенными показами мод. У Диора манекенщицы выступали театрально, величественно проплывали мимо зрителей. Модели сменяли друг друга так быстро, что захватывало дух, в это время звучали фантазийные названия: «Номер один: Верди! Номер два: Перголези! Номер три: Вагнер!». Этот спектакль мог длиться до двух часов, и никогда не становилось скучно.

Каждые пол года Диор предлагал новое направление. Он был первым кутюрье, который от одной коллекции до следующей мог радикально менять длину юбки и даже весь силуэт. Он сам старался, чтобы мода поскорее вышла из моды, сам заботился о сенсациях в прессе, раскручивал товарооборот.

Кристиан Диор родился 21 января 1905 года в Гранвиле в Нормандии. Он был пятым ребенком в семье владельца фабрики удобрений Мориса Диора. С детских лет Кристиан интересовался модой и сохранил глубокую привязанность и восхищение своей элегантной матерью. Кристиан мечтал стать художником, но отец был против, и он начал изучать политику якобы, чтобы стать дипломатом. При этом отец финансировал его маленькую галерею, чтобы сын мог удовлетворить свою склонность к современному искусству. Но в начале 30-х из-за биржевого краха и нерентабельных капиталовложений господин Диор потерял все свое состояние, и Кристиану пришлось самому зарабатывать на жизнь. Он был вынужден отказаться от галереи и недолгое время работал свободным иллюстратором, пока не получил постоянное место художника в журнале мод у Роберта Пиге. Christian Dior история бренда

В 1939 году Диору пришлось пойти на войну, но уже через год его демобилизовали. Он поехал к отцу и сестре в Южную Францию и стал работать фермером.

В 1941 году Диор вернулся в Париж, где ему повезло устроиться дизайнером к Люсьену Лелонгу. За несколько лет Кристиан Диор так радикально обновил силуэт Лелонга, что однажды американская журналистка поинтересовалась, кто этот талантливый молодой человек за кулисами. Это внушило Диору мужество начать самостоятельную работу. Он сумел пробудить интерес к своим проектам у невероятно богатого текстильного магната Марселя Буссака. Фабриканту понравилась идея пышного силуэта, требующая огромного расхода ткани, - так на авеню Монтань (Avenue Montaigne ) был открыт Дом Диора. Там он находится и посей день.

Christian Dior (Кристиан Диор)Christian Dior история модного дома

 

Некоторые уверены, что мать Диора, которая к тому времени уже давно умерла, оказала на его моду большое влияние. Шурша юбками, она приходила поцеловать мальчика на ночь, перед тем как ехать на бал, и воспоминание об этой величественной красавице не оставляло Диора всю жизнь. Диор был маменькин сынок — нежный, мягкий, пугливый, мечтательный. Все, кто с ним работал, описывали его как человека скромного и вежливого. Даже с практикантками он раскланивался и уступал им дорогу в лифт. С вниманием он относился к каждому из нескольких сотен своих работников: в течение месяца он выбирал для всех подходящие рождественские подарки. Диор был гурманом и ненавидел одиночество. Он всегда бывал окружен маленькой компанией близких друзей. Его слабостью был суеверие. Он не принял ни единого решения, не проконсультировавшись со своей предсказательницей мадам Делахайе. Когда-то она предсказала ему, что он будет известным благодаря женщинам. Это по ее совету Диор принял предложение Буссака и с ним вместе основал дом моды.

Личность Диора была такая нежная, мягкая, столь очевидно подвержена страхам художника, что эти ее черты легко скрывали под собой талант бизнесмена. Уже при первом посещении Америки, куда он прибыл в 1947 году по приглашению техасского коммерсанта Неймана Маркуса для получения «Оскара» в области дизайна, Диор понял, что этот рынок таит в себе возможности, о которых никто не подозревал. «Мы продаем идеи», - заявил он, имея при этом в виду, что было бы позволительно свободно копировать шедевры, но так, чтобы автор получал определенную сумму со всех продаж. Другими словами, Диор изобрел лицензионное вознаграждение. С 1949 года тиражирование каждой его идеи давало проценты. Таким образом, производство аксессуаров и духов сделалось очень выгодным.

"Духи- это непревзойдённый оттенок женской индивидуальности, последний штрих образа", -- любил повторять Диор. Свой первый аромат он выпустил в 1947 году, сразу же после дебютного показа, принесшего ему оглушительный успех. Это были «Мисс Диор» (Miss Dior ), их нежный запах с ароматом ландышей - любимых цветов матери Кристиана Диора - был  под стать новому силуэту, лёгкому и воздушному. Следом за «Miss Dior» вышли «Диорама» (Diorama) и «Диориссимо» (Diorissimo). Все это показало, насколько прав был Жан Кокто, еще раньше расшифровавший имя своего друга Диора как соединение двух слов Di - от Dieu («Бог») и Or («золото»).

Christian Dior история брендаChristian Dior история брендаChristian Dior история бренда

Стремление к совершенству мучает каждого великого кутюрье - миллиметры могли окончательно решить, что это: триумф или падение, Диор же взвалил на себя дополнительный груз - открыл филиалы за границей. Он изобретал специальные модели для своих салонов в Лондоне, Нью-Йорке и Каракасе, ориентированные на потребности и пропорции фигуры местных покупательниц. Проще говоря, Диор должен был разрабатывать около 1000 моделей в год. Подобный производственный план был особенно обременителен для такого дизайнера, как Диор, - ведь создать оригинальную коллекцию для каждого салона было делом чести. Здоровье Диора пошатнулось — отчасти из-за гипертрофированной мнительности. В середине 50-х у него были очевидные симптомы стресса.

Армии слуг, которая заботилась о его различных домах, приходилось носить меховые тапочки, чтобы сохранять абсолютный покой Диора. Иногда нервы у художника бывали так напряжены, что его прорицательница и его шофер Перротино, любовник Диора в далекой юности, должны были несколько раз объезжать квартал, прежде чем кутюрье решался войти в салон на авеню Монтань. Его заведующую мадам Раймонд иногда среди ночи будил телефонный звонок хозяина - он плакал, как ребенок.

Посторонние едва ли замечали какие- либо изменения в Диоре, кроме того, что он все сильнее худел. Только Перротино была известна глубочайшая тайна Диора: у него было уже два сердечных приступа. И была еще одна тайна - многие годы он был несчастен в любви. Бесчисленные привлекательные молодые люди отказывались предложить ему нечто большее, чем дружба. В конце концов, в 1956 году на его склонность ответил взаимностью смазливый юноша североафриканского происхождения Жак Бенита. По-деревенски консервативный, постоянно думавший о своей репутации, Диор был так влюблен, что появлялся с новым другом на людях. Для него Диор хотел казаться особенно привлекательным, поэтому в 1956 году он решил пройти курс похудания в Монтекатини. Прорицательница Делахайе, увидев в картах тревожные знаки, заклинала его изменить планы. Впервые в жизни Диор не послушал ее совета. Вместе со своим шофером, заведующей салоном мод и молодой крестной дочерью он отправился на курорт в Италию. На десятый день своего пребывания там, 23 октября 1957 года вечером Диор упал без сил, едва успев закончить партию канасты. В 52 года от внезапной остановки сердца скончался один из самых влиятельных модельеров всех времен.

Christian Dior (Кристиан Диор) фото

Впоследствии во главе Дома Dior побывают многие выдающиеся дизайнеры. Так в 1953 году в модный Дом приходит молодой и робкий Ив Сент Лоран (Yves Saint Laurent), который после смерти Кристиана Диора становится ведущим модельером Дома Dior. После того как Ив Сен Лоран призывается на военную службу, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan) в 1960 году. Впоследствии Боана сменил Джанфранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был назначен Джон Гальяно (John Galliano). Сегодня бренд Dior принадлежит холдингу LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy).

© Индустрия Имиджа www.in-image.ru

 Christian Dior история брендаChristian Dior история брендаChristian Dior история брендаChristian Dior история бренда

Christian Dior история бренда

 

История сумки Lady Dior

Посмотрите портфолио наших стилистов

in-image.ru

Dior: история дома в лицах

Женственность, грация, величие, сдержанность — этими словами можно описать один из самых известных и успешных французских Домов моды. Christian Dior 8 октября 2015 года отпраздновал свое 59-летие.

«Стиль, который все приветствовали как новый, был следствием моего естественного и искреннего пожелания, чтобы мода стала такой. Но оказалось, что мое внутреннее пожелание совпадает с общим лозунгом и оно превратилось в лозунг.»

Christian Dior

Модный Дом «Christian Dior» был создан Кристианом Диором в 1946 году, а зимой следующего года состоялся первый показ — коллекция New Look («Новый Взгляд»). Она стала глотком свежего воздуха свободы: узкая талия, облегающий силуэт и легкий расклешенный низ юбок. Новая эпоха моды, новая философия образа, созданные Dior. С 1947 по 1957 годы, придумывая по две разные коллекции в год, выпуская несколько ароматов духов, а также аксессуары, драгоценности, обувь и сумки, Кристиан неизменно будоражил и влюблял в себя модную публику. Его имя ассоциировалось с роскошью и изысканностью.

Диор был человеком с великими идеями, давшими вдохновение многим поколениям дизайнеров, неисправимый трудоголик и настоящий фанат своего дела. Маэстро проделал долгий путь к тому, чтобы его мечта превратилась в глобальную индустрию, которой сейчас является Dior. В 1957 году Кристиан Диор скончался в возрасте 52 лет.

Ив Сен-Лоран начал свою работу в Dior в 1958 году. Его первая коллекция называлась «Трапеции». Она представляла собой свежий взгляд на женскую фигуру: Сен-Лоран создал более свободный трапециевидный крой платьев и юбок, но при этом сохраняя утонченность привычных образов Dior. В 1960 году Ив Сен-Лоран был призван в армию и прекратил свою ведущую деятельность в Модном Доме.

Следующие 28 лет Дом Dior находился под руководством дизайнера Марка Боана. Он кардинально изменил привычные устои бренда, введя в основу незатейливость и простоту дизайна. Боан придерживался классических традиций, пытаясь изменить марку под влиянием духа времени, но это не предотвратило снижения интереса к Дому, вследствие чего Dior потерпел значительный упадок популярности. А Марк Боан ушел с поста ведущего модельера, проработав более чем четверть века.

Чтобы восстановить былую славу и известность бренда, возглавить Дом был приглашен фантастически талантливый кутюрье Джанфранко Ферре. Уже первая его коллекция произвела настоящий фурор. Ферре всегда придерживался основной линии марки — женственности и утонченности силуэта. Фирменным знаком модельера стали белые рубашки, практически ни одна его коллекция не обходилась без этой детали гардероба. Плодотворная работа Джанфранко в Dior позволила кутюрье в 1996 году запустить компанию под собственным именем.

1996 год ознаменовался для марки новым этапом «гламура». Его основоположником стал великий Джон Гальяно. Добавив в привычный сдержанный стиль Dior бахрому, вышивку, бархат, атлас, одним словом, «изысканную роскошь». Гальяно дал новую жизнь бренду. Он сделал его свежим, ярким, при этом сохранив главную изюминку — элегантность и утонченность. К сожалению для его поклонников, в начале весны 2011 года Джон Гальяно был отстранен от должности ведущего модельера из-за антисемитских высказываний.

На данный момент креативным директором и модельером Christian Dior является успешный бельгийский дизайнер Раф Симонс. В основе коллекций Симонса лежат тенденции моды 50-х годов — силуэты и линии по мотивам дизайна самого Кристиана. По мнению критиков моды, Раф отлично сочетает устоявшийся образ классического Dior с современными тенденциями и нововведениями, что обеспечивает небывалый успех марки по всему миру и по сей день.

Коллекция Рафа Симонса для Christian Dior Fall 2015 Ready-to-Wear

volnamag.ru

Кристиан Диор . Краткая история Дома Диор.

Поиск Лекций В своей первой коллекции в 1947 году Кристиан Диор вывел на подиум силуэт"грудь-талия-бедра", и его немедленно окрестили "The New Look" - "НовыйОбраз". Новый, потому что Диор бросил перчатку экстравагантности в лицоизголодавшемуся послевоенному Парижу, одетому в скучные бесформенные жакеты имешковатые старушечьи юбки. Он создал, вернее сконструировал, жакет,обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию; юбки, драпирующие бедракилометрами ткани. "Новый Образ" расколол Париж - его обожали или ненавидели.Возникший общественный резонанс сделал Диора знаменитым за одну ночь. Оноткрыл свой Дом по адресу: авеню Монтень, 30 (где он находится по сей день),и оформил его в своих любимых серо-белых тонах. За свою десятилетнюю карьеруон стал кутюрье номер один в мире и арбитром парижской элегантности и шика.Гальяно обновляет образ респектабельного Дома модыПосле славы 50-х годов Дом Диора стал постепенно терять популярность, и к 1996году, когда туда пришел Гальяно, был известен, в первую очередь, костюмами длядам среднего возраста и буржуазными бальными платьями. Гальяно весьмадипломатично отзывается о своей роли: "Я думаю, мы слегка стряхнулипаутину, придали вещам легкость. Я имею в виду, что раньше жакеты просто стояликолом, - ехидно улыбается он. - Наши жакеты по-прежнему вполнетрадиционны и отлично сидят, но они созданы для женщины легкой на подъем,которой ничего не стоит слетать в Нью-Йорк пообедать". "Женщина Диора - это истинная парижанка, чей образ со временем началтускнеть. Мне захотелось возродить его, дать миру именно то, что он ожидает отДиора." – говорит Гальяно. На практике за этими красивыми словамискрываются вполне прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, сталииспользовать высокотехнологичные материалы, новые красители, но, -подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой". ДжонГальяно - любимец модного истеблишмента, один из самых влиятельных создателеймоды в мире. Он стал главным дизайнером Дома Диора и дал этому застывшему всвоей респектабельности Дому второе дыхание: стряхнул нафталин, внес свежуюструю, сделал модным и желанным. Продажи растут, бизнес процветает. А напоказах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур доСелин Дион и Кристин Скотт Томас. "Месье Диор был Богом моды, - говоритГальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я никогда не предполагал, чтостану дизайнером у Диора - никогда, даже в самых безумных мечтах. Иногда мнехочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон". Он воодушевлен тем, что именно ему выпала честь привести Дом моды сполувековой историей в новое тысячелетие. Гальяно просто создан для Диорапрежде всего потому, что разделяет его всепоглощающую страсть к женственности.Как говорит он сам: "Диор боготворил женскую красоту, поэтому и всегодняшних моделях мы стараемся подчеркнуть линии груди, талии, бедер". Новый образ женщины Диора - чувственный, декадентский, безоглядно романтичный.Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота имолочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по косой, -пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписаннымлилиями. И как последний штрих - головокружительной высоты каблуки. "Этоженщина, которая наслаждается своей женственностью, - подтверждает Гальяно. - Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня". Основной акцепт Гальяно перенес на вечернюю одежду, ввел знаменитый крой покосой и обновил меховую коллекцию. Сегодня он создает до 12 коллекций в год.Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня.Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - ив то же время может скроить простое платье так, что это будет пределмечтаний. Прирожденный шоумен, известный на весь мир, он может с закрытымиглазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.Если кто-то еще сомневается, обеспечил ли молодой английский кутюрье ДжонГальяно успех марки Кристиан Диор, то он может просто бросить взгляд назрителей, чтобы убедиться как он не прав. Гвинет Пэлтроу, Гвен Стефани, ШерилКроу, Росанна Аркетт с напряжением следили за показами, мысленно подбираянаряд на очередную премьеру, а возможно и церемонию вручения наградАмериканской киноакадемииТворчество – как процесс.Необузданное воображение - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы,лоскутки тканей - все это будет потом. Дизайн Гальяно начинается с женскогообраза. Это может быть историческая фигура, героиня романа или просто плод еговоображения. "Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была этаженщина, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть она бежала из России, как ВеликаяКняжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "ПринцессаЛукреция" (весна-лето, 1994). Придуманный им образ принцессы Лукреции возник изслучайно прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи,найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое изпяти детей. Эта история настолько захватила Гальяно, что он создал коллекциюпышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которыемогла бы носить его мифическая принцесса-беглянка. Работая над новойколлекцией, Гальяно даже меняет собственный стиль, чтобы соответствовать еедуху. "Одежда - это способ самовыражения и часть творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана илиматадора". Он говорит в прошедшем времени, так как теперь стараетсяодеваться нейтрально: "Я выдавал слишком много секретов, используя всобственном облике характерные детали будущей коллекции". Вызвав ввоображении женский образ, Гальяно начинает собирать коллекцию эскизов, книжныхиллюстраций, гравюр, цитат, вырезок из старых иллюстрированных журналов. Егоинтересует все: прически, пуговицы, вышивка. Например, подбор иллюстраций кколлекции "Принцесса Лукреция" - просто хроника старой России Здесь и Петр I вкамзоле, и детали гусарского костюма, и даже пометки типа: посмотреть фильм"Доктор Живаго". Подобные поиски очень важны для творчества Гальяно, может бытьпоэтому он полностью разделил работу над линиями Диор и Гальяно. Всеисследования для Диора ведутся в Париже, в основном это изучение "чудесныхдиоровских архивов". Для разработки линии Гальяно главное место - Нью-Йорк.Раньше это был Лондон, Музей Виктории и Альберта, куда Гальяно привык ходитьеще студентом, делать зарисовки и изучать работы Мадлен Вьонне, великогокутюрье 1930-х годов. "Но прогуливаться по уличному рынку так жеувлекательно, как и рассматривать старинные ткани, - утверждает Гальяно. - Даже если я просто хожу с друзьями по клубам - меня это вдохновляет. Мой другдиджей Джереми Хили делает музыку к моим показам, а в свободное время таскаетменя по клубам всей Англии".Кульминацией творческого процесса становится шоу - показ мод и театральноедейство одновременно. «Сегодня следует решить, какова разница между дизайномкосметических средств, дизайном одежды и дизайном моды. Когда вы приходите надефиле Galliano, вы попадаете на показ моды! Даже если кажется, что я слишкоммного работаю над шоу, большее внимание я уделяю коллекции, продуманной исбалансированной, той, которую мы продаем по всему миру. И естественно, вся моякоманда работает в основном над новой одеждой. А не над тем, чтобы произвестиочередной скандал». (L'Officiel дек.2000 - янв.2001). Вместо обычногоприглашения каждому гостю посылают сувенир - например, браслет с подвесками,балетную туфельку, сумочку "под леопарда", - чтобы сразу настроить его наожидание чего-то необыкновенного. Затем Гальяно заманивает гостей вэкзотическое место - это может быть разрушенный театр, ботанический сад илипарижская крыша, населенные такими колоритными фигурами, как танцоры танго,канатоходцы или индийские раджи.В этот момент женщина мечты должна материализоваться и предстать взорамвосторженных поклонников. Так, женщина Диора существует в атмосфереаристократического декаданса - вот она в своем будуаре, падает на кушетку свысоко взбитыми подушками, а вот она скользит по ступеням парижской ГрандОпера, сопровождаемая ароматом тысячи цветущих роз. Женщине Гальяно нуженболее эксцентричный сценарий: цыганский табор, чаепитие в средневековомзамке, захудалое берлинское кабаре или автостоянка.Спросите Гальяно о его любимом, самом запомнившемся мгновении - после дуетдолгое молчание. Затем он скажет очень тихо: "Я сделал коллекцию подназванием "Падшие Ангелы", навеянную эпохой Директории - много муслиновыхплатьев. И как раз перед тем как девочки вышли на подиум, я окатил их ведромводы - тогда было модно носить платья мокрыми. Это было что-то! Просто сказка!"

 



poisk-ru.ru

История дома Christian Dior

Кристиан ДиорКристиан Диор

Задумавшись над тем, с какими словами, образами, людьми у современной женщины ассоциируется само понятие мода, трудно отказаться от мысли, что и сегодня в числе безусловных законодателей моды остаются идеи знаменитого французского модного дома, гордо носящего имя своего создателя Christian Dior.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

Второму сыну в семье коммерсанта из Гранвилля, родившемуся в 1905 году, прочили судьбу дипломата. Однако, как оказалось, мальчик оказался одарен высоким художественным вкусом, что проявилось в раннем увлечении рисунком. О том, насколько сильно было развито чувство прекрасного у будущего всемирно известного кутюрье, говорит тот факт из его бурной биографии, что в его впоследствии неудачном предприятии – художественной выставке принимали участие такие знаменитые художники, как Пикассо и Маттис.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

Многочисленные неудачные попытки реализовать себя в мире высокой моды натыкались на не менее многочисленные препятствия. Однако все это не сломило Диора, а только подстегнуло его жажду созидания. Биографы единогласно признают, что его первый знаменитый показ, состоявшийся в 1947 году, практически сразу по окончании Второй Мировой войны, буквально взорвал общественное представление о женской моде.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

Стоит отметить, что до Диора тенденции развития женской моды шли по пути упрощения силуэтов и конструкции одежды. Вершиной модного наряда женщины считалась так прижившаяся за годы войны короткая юбка. В немалой степени этому способствовал экономический кризис, разразившийся в Европе, как следствие послевоенной разрухи. И вот на сцену вышли модели в роскошных платьях от до сих пор никому не известного начинающего модельера. Длинные юбки, многослойные конструкции, вызывающе яркие цвета, дорогие ткани – для соскучившихся по изысканной красоте француженок этот показ стал поистине желанным и долгожданным.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

Буквально за пару лет имя Кристиана Диора вошло в пятерку известнейших людей мира, ведь его платья заняли рекордные 75% от всего объема эксперта, касающегося французской моды. Именно Диору приписывают одно из новшеств в проведении модных показов. Теперь модели не просто демонстрировали наряды. Каждому платью соответствовало собственное имя, которое ведущий показа объявлял с появлением каждой новой девушки на подиуме. Характерный дизайн – пышная юбка и подчеркнутый акцент на талии делали модели узнаваемыми. Публика рукоплескала похожему на театр представлению и буквально вырывала из рук модельера новинки коллекций.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

Деловая хватка Диора вошла в легенду. Он буквально чувствовал, что именно будет по вкусу публике с приходом нового сезона. И при создании очередной коллекции не останавливался ни перед чем. Самые великолепные ткани доставлялись в его мастерские по первому же требованию. А если требовалось буквально за полгода изменить всю концепцию силуэтов, значит, это делалось, и без оглядки. Это же чутье подсказало, что не только модная одежда способна приносить колоссальную прибыль, но и создание парфюмерных шедевров. Внести духи на подиум, как «завершающий штрих образа» - одна из его гениальных идей. Буквально вслед за дебютным показом состоялась премьера первых духов бренда Dior - Miss Dior, с главенствующим аккордом ландышей, любимых цветов матери Диора. Ошеломительный успех духов подвиг на продолжение удачного опыта, и вот на свет появились Diorama и Diorissimo, чтобы на долгие годы стать эталонами изысканного вкуса и утонченной роскоши.

Иллюстрации Рене Грюо для дома DiorИллюстрации Рене Грюо для дома DiorИллюстрации Рене Грюо для дома DiorИллюстрации Рене Грюо для дома DiorИллюстрации Рене Грюо для дома DiorИллюстрации Рене Грюо для дома DiorИллюстрации Рене Грюо для дома Dior

Дальнейшая история модного дома – череда великолепных показов в крупнейших модных столицах мира. Равно как в Париже, Милане, Лондоне, модели Диора были востребованы в США. Модный дом выпускал коллекции не только модной одежды, но и обуви, украшений, аксессуаров. Чтобы удовлетворять все растущий спрос на продукцию дома, а так же учесть особенности местных рынков, так же как и национальные особенности фигуры разных народов, модельеру ежегодно приходилось создавать более тысячи различных моделей – колоссальное бремя для одного, пусть даже сверхталантливого человека. Возможно поэтому так рано, всего в возрасте пятидесяти двух лет, великий модельер ушел из жизни.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

Его дело продолжили известнейшие мастера из мира моды, прочно вписавшие свои имена в историю бренда. Среди них Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гальяно.

Сегодня во главе модного дома находится Раф Симонс, представивший свою коллекцию модной одежды Dior Couture на Неделе высокой моды. По всеобщему признанию все лучшее, что создал за свою жизнь основатель дома Dior и сегодня вдохновляет умы дизайнеров, продолжающих его дело.

История дома Christian DiorИстория дома Christian Dior

fashion-weeks.info

ДИОР: ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА (часть IV)

БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСТАВКА (Обнаженная красота)

ТЕЛО И ЛИНИИ

Экспозиция на колоннаде называлась «Тело и линии», здесь наряды дома моды Диор представлены в диалоге с произведениями художников, пишущих обнаженное женское тело. По-видимому, авторы выставки имели в виду, что поиск нового образа, нового силуэта в моде сродни извечному поиску новых художественных средств выражения у живописцев. С одной стороны колоннады были ню конца XIX – начала XX века в соседстве с туалетами, созданными Кристианом Диором, а также одним платьем Ив Сен-Лорана. С другой стороны были ню второй половины XX века, а наряды, главным образом, Джона Гальяно.

Теодор Шассерио. Купальщица, уснувшая у ручья. 1850. Холст, масло. 137 x 210 см. Из коллекции музея Кальве, Авиньон.

Обнаженная натура – не просто жанр живописи, но и символ мирового искусства. Много веков подряд величайшие художники всех эпох воспевали красоту обнаженного тела, от эпохи к эпохе менялись вкусы и представления о красоте. Жанр ню в изобразительном искусстве зародился в эпоху Возрождения, когда художники были ограничены рамками мифологических и аллегорических образов. Живописцы этого времени воплощали в своём творчестве идеальные философско-поэтические представления о женской красоте. Художники эпохи барокко создавали уже более чувственные женские образы. В начале XIX века некоторые художники пытались вернуть классические каноны красоты, но уже в середине века ряд живописцев использовал ню для создания довольно эклектических произведений. Например, несколько противоречивое впечатление производит «Купальщица, уснувшая у ручья» Теодора Шассерио. Традиционная классическая композиция, красочная живописная структура, но чувственность здесь доведена до слащавости.

Поль Сезанн. Стоящая обнаженная. Около 1899. Холст, масло. 92,7 x 71,1 см. Частная коллекция (ранее коллекция Амбруаза Воллара).

В XX веке в живописи жанр ню постепенно начал исчерпывать себя, поэтому живописцы ищут новые пути художественного выражения.В «Стоящей обнаженной» Поля Сезанна формы огрублены, тяжеловесны, и в этом, так же, как в её наготе, ощущается какая-то первобытность и целомудренность.

Амедео Модильяни. Лежащая обнаженная. 1917. Холст, масло. 65 х 100 см. Пинакотека Джованни и Мареллы Аньелли, Турин.

У Модильяни совсем другое понимание формы, основное внимание художник уделяет текучей подвижной линии, которая придает изображению пластическую плотность. Это не абстрактный, рафинированный образ, а реальное, эмоциональное изображение чувственной женщины. В начале XX века такие эротические образы оскорбляли «общественную нравственность», что привело к молниеносному закрытию первой персональной выставки Модильяни в Париже.

Пабло Пикассо. Лежащая обнаженная, играющая с кошкой. 1964. Холст, масло. 114 x 194,5 см. Фонд Бейелера, Риэн/Базель.

Великий Пабло Пикассо низвел восторг и восхищение перед совершенной красотой обнаженного женского тела до уровня карикатурного высмеивания. Но вместе с тем его «Лежащая обнаженная, играющая с кошкой» крайне материальна, в ней ощущается неистовая сексуальная энергия.

Ман Рэй. Скрипка Энгра. 1924. Фотография. 39 x 28 см. Из коллекции Сильвио Перлштейна. Собрание Галереи 1900-2000, Париж.

В отличие от живописцев, фотографы оказались в более выгодном положении в поисках художественных приемов, поскольку использовали новые экспериментальные фотографические техники. Работа «Скрипка Энгра» – это одна из самых известных фотографий Ман Рэя. Двойственность названия, пересечение и наложение друг на друга разных смыслов: обращение одновременно к живописи Энгра и факту его биографии – он превосходно играл на скрипке, а также антропоморфное сходство скрипки с женским телом. Фотомонтаж, синтез вещественного и телесного, искусственного и живого, – приемы, которые часто эксплуатируются фотографами.

Ив Кляйн. Антропометрия без названия. Около I960. Холст, пигмент, синтетическая смола. 220 х 160 см. Частная коллекция.

Наиболее последовательно из всех европейских художников 1950-х Кляйн шел к тому, чтобы найти заместитель живописи, преобразить статус картины, приблизив ее к вещи, но такой, которая в традиции европейской мысли представляется бесценной, культовой. Он нашел новое фирменное средство - «живую кисть», то есть изображение создавалось при помощи отпечатка человеческого тела. В 1960 году в Международной галерее современного искусства в Париже Кляйн устроил публичный сеанс создания таких картин-«антропометрий». Само представление рождения картины из духа перформанса или, как его называли, «живого искусства», напоминало эротическое шоу. В присутствии светской публики Кляйн, облаченный в смокинг, дирижировал группой обнаженных девушек, которые гладили друг друга измазанными в синей краске ладонями, а потом прижимались окрашенными телами к холсту или прижимали к холсту друг друга. Кляйн помещал зрителей в зону воздействия эротического влечения, но при этом отводил им достаточно неловкое положение пассивных свидетелей. Зрители были вынуждены неподвижно сидеть в креслах, как в оперном театре, находясь всего лишь в метре от совершенно обнаженных, валяющихся у их ног девушек.

Орлан. Орлан в виде «Большой одалиски» Энгра. 1977. Черно-белая фотография, выполненная на бумаге Fine Art. 150 x 210 см. Частная коллекция, Париж.

В этом перформансе тело выступает в роли автора и сюжета одновременно. Эмансипированная женщина становится сама по себе сюжетом в собственном креативном поиске.

Том Вессельман. Великая американская обнаженная/79. 1965. Холст, акрил. 167 х 180 см. Из частной коллекции, Нью-Йорк. Собрание Галереи Джона Сайе-Бельчатовского, Париж.

Представители поп-арта провозгласили своей целью «возвращение к реальности», но реальности, уже опосредованной масс-медиа: источником их вдохновения стали глянцевые журналы, реклама, упаковка, телевидение, фотография. Картина принадлежит к серии, созданной Вессельманом в начале 1960-х годов, которой присуща откровенная демонстрация сексуальной свободы в ту эпоху, когда обнаженная натура была еще редкостью в американских средствах массовой информации.

Владимир Дубосарский, Александр Виноградов. Серия из девяти обнаженных. Модель 4. 2005. Холст, масло. 200 x 200 см. Из частной коллекции, Москва.

И по соседству с многочисленными обнаженными были представлены туалеты модного дома Диор, результат неустанных поисков усовершенствования силуэта. Абсолютная красота, выраженная линиями женского тела, соседствовала с абсолютной красотой, выраженной линиями силуэта. Кристиан Диор в поисках идеального силуэта с самого начала закладывает в одной коллекции два варианта покроя. В коллекции 1948 года это линия «Зигзаг», придающая силуэту нервные и дерзкие очертания, и линия «Взлет» с юбками удлиненными сзади. В следующей коллекции это «Крылатая» линия, с её моложавостью и непринужденностью, и линия «Циклон» с необычайной шириной бальных платьев. Из сезона в сезон линии будут сменять одна другую: «Иллюзия», «Вертикаль», «Изгиб», «Объятие», «Ландыш», «Длинная» (платье «Топаз»), «Тюльпан» и так далее. Названия у линий броские, как рекламные плакаты.

Даже такие знаменитости, как Марлен Дитрих скромно занимали места на легендарной лестнице дома моды, когда Диор представлял свои творения.

Платье «Diorama». Линия одежды «Corolle». Черное платье из шерстяного крепа, облегающий верх с короткими рукавами и узкой талией, обтянутой черным кожаным ремнем, пышная юбка и воротник, обшитые черным атласным кантом. Коллекция от кутюр осень-зима 1947-1948. Наследие Дома Dior, Париж.

Платье «Mirza», коллекция от кутюр весна-лето 1951. Линия одежды «Naturelle» (Естественная). Послеобеденное платье из темно-синего в белый горошек шелка, декольте, лиф из темно-синего бархата. Наследие Дома Dior, Париж.

«Caprice». Шерстяное платье оттенка «королевский синий». Коллекция от кутюр весна-лето 1948. Линия одежды «Zig-Zag». Наследие Дома Dior, Париж.

Пальто «Arizona». Коллекция от кутюр осень-зима 1948-1949. Линия одежды «Ailée» (Крылатая). Ярко-красное шерстяное пальто. Наследие Дома Dior, Париж.

Несмотря на любовь к определенным цветам, палитра Кристиана Диора была достаточна разнообразна. Главное, чтобы сама ткань, её фактура, цвет и рисунок, после того как кусок материи превратится в дамский туалет, органично соединялись с созданной моделью, подчеркивали её силуэт. Традиционно во всех коллекциях Диор присутствует красный цвет – символ жизни и страсти, цвет мака и герани, «самый однозначный и самый рафинированный цвет, это мой счастливый цвет» – говорил Кристиан Диор. Красный цвет придавал торжественности женственным нарядам, вносил необходимую долю пафоса, подчеркивал формы и силуэты, что всегда было для кутюрье принципиально.

Приталенное расклешенное манто с бантом. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)

Двубортное манто силуэта «New look» из жаккардовой ткани. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)

Коктейльное платье с треном. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)

Платье из розового тюля. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)

Вечернее атласное платье. Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)

Платье силуэта «Н». Коллекция осень-зима 1955-1956 года. Из коллекции Александра Васильева. (н.э.)

Дом моды Диор привез в Москву одну из своих коллекций одежды в 1959 году.

Дамский костюм «Бар». 1947. Иллюстратор Кристиан Берар. Из коллекции Музея Кристиана Диора, Гранвиль.

Красное дневное платье из шерстяного крепа. Линия «Longue». Коллекция осень-зима 1951-1952. Наследие Дома Dior, Париж.Платье «Curacao» Коллекция от кутюр осень-зима 1954-1955. Линия одежды «Н». Платье для коктейлей из фая цвета слоновой кости, лиф декольте на широких бретелях с защипами. Пышная юбка, собранная на левом бедре. Наследие Дома Dior, Париж.Дневной костюм из серой шерстяной фланели, состоящий из длинного жакета и юбки в широкую складку. Ив Сен-Лоран для дома Диор. Линия «А». Коллекция от кутюр осень-зима 1957-1958. Наследие Дома Dior, Париж.

Как только волна интереса к вариантам силуэта «New look» в виде песочных часов пошла на убыль, верный себе, Кристиан Диор предложил новую линию, обозначенную в истории буквой «Н», но которую сам кутюрье назвал и в шутку и всерьез «зеленая фасоль», а модные журналы окрестили как «прямой взгляд». Например, вечернее платье цвета слоновой кости. Затем Кристиан Диор задумал, предвосхитив моду 60-х, трапециевидные модели с укороченными юбками. И Ив Сен Лоран, уже после смерти Диора, показал задуманную вместе с мастером линию «Трапеция», которая через год превратилась в линию «А» – силуэт, равномерно расширяющийся книзу (перекладина буквы А соответствовала заниженной талии).

Платье «Curacao» Коллекция от кутюр осень-зима 1954-1955. Линия одежды «Н». Наследие Дома Dior, Париж.

ИВ СЕН-ЛОРАН

В 1955 году Ив Сен-Лоран одновременно с Карлом Лагерфельдом завоевал первую премию на Конкурсе Международного секретариата шерстяников, после чего Кристиан Диор принял его на должность ассистента, на которой он проработал до 1957 года. После неожиданной смерти Кристиана Диора, Сен-Лоран стал арт-директором модного дома Диор, ему был всего двадцать один год.Уже самая первая коллекция Сен-Лорана вызвала «величайшую эмоциональную оргию в истории моды», как отмечала «New York Herald Tribune». Это произошло 30 января 1958 года, через три месяца после смерти Диора. Цвет международной моды в трепетном ожидании собрался на авеню Монтень, чтобы увидеть конец «от кутюр» – или ее будущее. Сможет ли этот юноша сохранить блеск и славу самого знаменитого салона высокой моды? Он справился с этой задачей и вызвал бурю восторгов. Конечно, дело здесь было не только в том, что силуэты Сен-Лорана соединили в себе роскошь и рафинированную технику кроя, присущие покойному маэстро. Успеху, несомненно, способствовал и образ самого молодого модельера. Он был таким высоким, худеньким, таким беспомощно-застенчивым... Парижская пресса ликовала: «Великие традиции Диора продолжают жить». Но очень скоро выяснилось, что концепция Диора сильно отличается от взглядов его наследника. Диор творил для очень женственной, зрелой женщины, секрет очарования которой заключался в элегантности, неподвластной времени. Он стремился к тому, чтобы «от кутюр» сохранила традиции и шик прошедшей эпохи. А Сен-Лоран хотел погрузить женщину в самую гущу бурной, анархической жизни 60-х. «Дофин Ив», как его называли французы, омолодил моду, введя в нее элементы молодежной культуры. На третьем году своего царствования на троне Диора он сознательно шокировал свою свиту, свято соблюдающую традиции, своими черными кожаными блузонами, водолазками и короткими пиджаками, похожими на те, которые носили студенты с левого берега Сены. Это переполнило чашу терпения работодателей. Текстильный магнат, на деньги которого была создана империя Диора, расстался с Сен-Лораном, заменив его менее дерзким Марком Боаном. Несмотря на то, что Диор смотрел скорее в прошлое, а Сен-Лоран был весь устремлен в будущее, их все же связывало известное родство душ. Оба боготворили своих элегантных матерей. Оба были библиофилами, разбирались в искусстве и отличались почти болезненной застенчивостью. Оба рано проявили необыкновенный талант к созданию моды…Ив Сен Лоран говорил: «Работать с Кристианом Диором было для меня настоящим чудом, моему восторгу не было предела. Он создал единственный в своем роде дом моды и окружил себя выдающимися людьми. Он был большим мастером, который научил меня основам своего искусства, я многим ему обязан и никогда не забуду годы проведенные рядом с ним».Собственный дом моды Ив Сен-Лоран смог создать благодаря своему другу и компаньону Пьеру Берже. Именно Берже нашел американца Дж. Мак Робинсона, который помог финансировать открытие нового дома высокой моды. В сентябре 1961 году был открыт дом «Ив Сен-Лоран», ставший очень успешным. Сен-Лоран обладал необыкновенной интуицией и умел предугадывать направление развития моды.

Костюм «Chicago». Куртка из черной крокодиловой кожи с опушкой из черной норки. Из коллекции Дидье Людо, Париж. Юбка из черного шерстяного букле. Фонд Пьера Берже-Ив Сен-Лорана. Коллекция от кутюр осень-зима 1960-1961.

Жан-Лу Сьефф. Манекенщица Марина Скъяно в платье Ив Сен-Лорана из коллекции «40-е годы». 1960-е

МАРК БОАН

Марк Боан сменил Ива Сен-Лорана на посту арт-директора Дома Моды Диор, проработав в этом качестве с 1960 по 1989 год.Почти 30 лет Боан осторожно, чутко и тактично обогащал традиции новыми веяниями. Но в эпоху, когда мода становилась предметом пересудов в силу своей революционности и эпатажа, этого застенчивого, изысканного человека, не владевшего, в отличие от других дизайнеров, умением эффектно подать себя в глазах журналистов, обычно обходили вниманием. Посвятив всю свою карьеру ремеслу в классическом смысле этого слова, Марк Боан закончил профессиональную деятельность в Лондоне, где попытался вдохнуть новую жизнь в почтенный дом Нормана Хартнелла.

Дамский костюм «Gamin». Коллекция от кутюр осень-зима 1961-1962. Ансамбль из черно-белого твида. Короткий двубортный жакет, юбка-трапеция и шарф. Наследие Дома Dior, Париж.

Молодежная революция не обошла и дом моды Диора. В коллекции 1967 года, которую Марк Боан создал для лондонского филиала дома, появились психоделические узоры.

ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ

В мае 1989 года Джанфранко Ферре назначили на место Марка Боана арт-директором дома «Диор». Первая коллекция «Диор» была показана 22 июля. Девяностолетняя Маргерит Карре, правая рука Диора, ошеломленная красотой моделей и верностью стилю Диора, воскликнула: «Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме». Неделю спустя в музее Гальера, в окружении самых больших имен мира моды Франции и членов правительства, Ферре был награжден «Золотым наперстком». Кристиан Диор получал эту премию трижды, но, ни один итальянец, показывающий моду в Париже, ее не удостаивался.Контракт с «Диор» был заключен на пять лет, потом продлен до 1997 года. Надежды владельца Дома Бернара Арно, рискнувшего пригласить итальянского дизайнера, полностью оправдались: увеличилось количество продаж, появились новые клиентки. Ферре создавал изысканные коллекции, достойные самого Диора. Он одним из первых вернулся к структурным моделям: точные пропорции, тонкие нюансы цвета, элегантные формы, изысканный декор.

Короткий плащ «Forcément» (Необходимый). Плащ из белого шелка газара, запахивающийся и застегивающийся с помощью широкого черного лакового ремня. Носится поверх прямого короткого платья из белой чесучи. Коллекция от кутюр весна-лето 1991. Наследие Дома Dior, Париж.

Коллекция от кутюр осень-зима 1989-1990. (н.э).

Коллекция от кутюр осень-зима 1990-1991. (н.э).

Джанфранко Ферре на показе. Коллекция от кутюр весна-лето 1991.

Коллекция от кутюр весна-лето 1990.

ДЖОН ГАЛЬЯНО

Джона Гальяно пригласили в модный дом Диор в октябре 1996 года. Гальяно удалось не только придать новый блеск слегка потускневшей короне модного дома Диор, превращая каждый новый показ в настоящую сенсацию, но и привлечь новых клиентов. Среди звезд шоу-бизнеса снова стало модным появиться на каком-нибудь светском мероприятии в платье от Диор. Воображение Джона Гальяно – беспредельно. Его невероятные по красоте и роскоши костюмы восхищают, а экстравагантные модели с элементами сюрреализма, панка и этнического стиля могут шокировать. Набор постмодернистских идей и источников вдохновения, которые Гальяно черпал в различных стилях, широк и разнообразен. Существует несколько тем, часто встречающихся в его коллекциях, которые мастер интерпретировал по-разному. Конечно, историческая мода являлась самой главной составляющей. Гальяно верен высокому искусству, он влюблен в эпоху рококо и ее моду, в пластичные и изысканные платья модерна. Гальяно также привлекают театральные представления, в которых он обыгрывал образы и национальные традиции разных стран, заметных в его коллекциях вдохновленных Россией, африканским народом Масаи, Японией, Китаем, Монголией и Египтом. И это далеко не полный перечень. Гальяно никогда не сосредотачивался на какой-то одной концепции, он смешивал плоды своих исследований, чтобы создавать новые образы. Процесс проектирования у него был постмодернистский по своей сути. Способность обыгрывать и комбинировать такое количество богатых стилевых направлений прошлого, позволяли Гальяно создавать романтические, волнующие образы, которые совсем нечасто встретишь на современном модном рынке. Мода от кутюр первой половины XX века была утонченной, и, в то же время, ошеломляющей своей роскошью, но многие современные модельеры безошибочно фокусировали свое внимание на рыночной привлекательности и практичности одежды. Функционализм в моде настолько проник в модный бизнес в настоящее время, что непрактичные коллекции Джона Гальяно часто удивляют. Чистую театральность, присущую его модным показам, на постановки которых уходят миллионы, постоянно критиковали за расточительность. Однако дом моды Диор при Гальяно продолжал оставаться одним из самых успешных, привлекая всех, кто желает почувствовать весь блеск и великолепие сказочной моды.

Пальто из некрашеной шерсти в сочетании с ремнем «Ваг» из лаковой кожи. Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo» – абсолютный Диор!).Наследие Дома Dior, Париж.

Жакет из шерсти и шелка, юбка из черного шелка. Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»).Наследие Дома Dior, Париж.

Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»). (н.э.)

Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»). (н.э.)

Коллекция от кутюр осень-зима 2008-2009 («Diorissimo»). (н.э.)

Красный костюм из шерстяного жакета и шелковой юбки. Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). Наследие Дома Dior, Париж.

Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). (н.э.)

Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). (н.э.)

Коллекция от кутюр весна-лето 2009 (посвященная искусству барокко). (н.э.)

Красное платье из шерсти. Коллекция от кутюр весна-лето 2010 («New look», золотой век Голливуда – работы Чарльза Джеймса). Наследие Дома Dior, Париж.

Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)

Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)

Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)

Коллекция от кутюр весна-лето 2010. (н.э.)

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫhttp://casual-info.ru/moda/wardrobe/detail.php?ID=2527 Евгения Ласкина. Стиль «Нью лук». Прекрасная эпоха от Dior. 2009 Анна Щукина. Кристиан Диор Relooking.mht 2009http://en.flip-zone.com/fashion/couture-1/fashion-houses/dior,669http://l-a-n-d-a.livejournal.com/8038.html

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫАндреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. Спб., 2007Васильев А.А. История моды. Выпуск № 14. Кристиан Диор. М., 2008Воронова Б.Г. Японская гравюра XVIII – первой половины XIX века. Т. 1. М., 2008Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Живопись барокко. Милан. 1999Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Современная живопись. Милан. 2000Диор: под знаком искусства. Каталог выставки в ГМИИ. М., 2011 Зелинг Шарлотта. Мода. Век Модельеров. 1900-1999. Кёльн. 2000Костеневич А.Г., Семенова Н.Ю. Матисс в России. М., 1993Николаева Н.С. Япония-Европа. Диалог в искусстве. М., 1996Покна Мари-Франс. Кристиан Диор. М., 1998Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001Шинкарук М. Мода и модельеры. М.,2010 Фукай Акико, Суо Таммами. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. В 2-х томах. М., 2008Vogue promotion. Май 2011

bellezza-storia.livejournal.com


Добавить комментарий Отменить ответ